奶茶作為食物媒介，在文化傳播的語(yǔ)境下到底扮演了什么角色？

紐約永遠(yuǎn)打頭陣

當(dāng)我們討論奶茶在美國(guó)的走紅，具體來(lái)說(shuō)是新中式奶茶如何“征服”美國(guó)的飲品市場(chǎng)甚至美國(guó)社會(huì)時(shí)，紐約一定是繞不過(guò)去的。原因很直接，紐約在全球流行文化和消費(fèi)景觀中所占據(jù)的主導(dǎo)地位，注定了其是所有品牌的夢(mèng)想高地。

2011年7月底，日出茶太在紐約地區(qū)的第一家門店正式開(kāi)業(yè)。母公司六角國(guó)際事業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)王耀輝親自飛往法拉盛的旗艦店，他的親自剪彩彰顯了對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的重視。畢竟，早在2006年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的日出茶太花了整整五年，才從西海岸的加州跨越大半個(gè)美國(guó)來(lái)到東海岸的紐約。

那一年的冬天，CoCo也在紐約市中心萊克星頓大街和東二十四街的交叉口開(kāi)啟了其在美國(guó)市場(chǎng)的征程。門店鄰近的巴魯克學(xué)院有很多來(lái)自商學(xué)院的學(xué)生，他們對(duì)這個(gè)來(lái)自東方的神秘珍珠奶茶品牌充滿了好奇。

彼時(shí)，功夫茶成立才不過(guò)一年。其創(chuàng)始人之一的王宏仁是美國(guó)喬治·華盛頓大學(xué)金融系年輕的高才生。2008年金融危機(jī)的余波仍在，他在紐約一家信托銀行分行的工作也因?yàn)榇蟓h(huán)境的低迷而受到影響。于是2010年他決定用手里攢下的錢創(chuàng)立功夫茶。

業(yè)內(nèi)人士或許沒(méi)有想到，王宏仁這個(gè)此前在茶飲行業(yè)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的年輕人，此后能夠打造出一個(gè)席卷全世界的珍珠奶茶連鎖巨頭——這是早期幾家最大的珍珠奶茶連鎖品牌之一。功夫茶在短短幾年之內(nèi)在全美的門店拓展到100家，到2017年的全年?duì)I收額已經(jīng)達(dá)到5000萬(wàn)美元，如今全美門店已經(jīng)超過(guò)350家。

除了功夫茶和CoCo，日出茶太還有一個(gè)值得敬畏的對(duì)手。雖然中國(guó)國(guó)內(nèi)食客對(duì)“Vivi Bubble Tea”可能沒(méi)那么熟悉，但這個(gè)早在2007年就在紐約開(kāi)出首家門店的當(dāng)?shù)啬滩栀Y深玩家，以曼哈頓島南邊屬于唐人街的擺也街(Bayard Street)為大本營(yíng)，其后向北延伸至阿斯托利亞，往東扎根法拉盛，朝南往布魯克林，開(kāi)出的門店更是密密麻麻。

CoCo海外宣傳的海報(bào)

中式奶茶的流行也讓亞裔之外的商人都敏銳地嗅到了商機(jī)，印度裔美國(guó)人安查爾·蘭巴(Anchal Lamba)決定拿下貢茶在紐約的代理。2014年4月，她順利在紐約法拉盛新世界美食廣場(chǎng)開(kāi)出了第一家貢茶加盟店，并此后一路成長(zhǎng)為貢茶在美國(guó)的大型特許經(jīng)營(yíng)商。

幾乎同年，快樂(lè)檸檬的美國(guó)首店也選在了紐約法拉盛開(kāi)業(yè)。相比于品牌在西雅圖的擴(kuò)張速度，其在紐約的步伐明顯是謹(jǐn)慎且克制的——整整兩年，品牌僅僅在羅斯福島、長(zhǎng)島和布魯克林分別增開(kāi)了三家門店。

2018年初，來(lái)自杭州的彌茶空降紐約。僅僅幾個(gè)月后，一家誕生在廣州、以水果茶走紅的奶茶品牌“愿茶”也隨后到來(lái)。盡管入場(chǎng)時(shí)間較晚，但經(jīng)歷過(guò)國(guó)內(nèi)新茶飲激戰(zhàn)的品牌顯然更習(xí)慣快速走量、“大火猛攻”的方式。短短五六年之內(nèi)，愿茶已經(jīng)在法拉盛、曼哈頓、布魯克林、東村和亨廷頓開(kāi)出近20家門店，成為名副其實(shí)的紐約街區(qū)巨頭。

2019年9月，一芳水果茶的經(jīng)營(yíng)者張杰夫(Jeff Chang)曾經(jīng)的夢(mèng)想已然實(shí)現(xiàn)。這個(gè)年輕的男孩在一芳法拉盛首店開(kāi)業(yè)后，曾許下心愿，“一芳在紐約不只要摘下一個(gè)蘋果，而是要種下一整片的蘋果園”。2018年6月到2019年9月，品牌在紐約的門店數(shù)量已經(jīng)拓展至六家。

2018—2020年，是奶茶2.0時(shí)代品牌們打入紐約的一個(gè)高峰期。強(qiáng)調(diào)茶底味道的奶茶品牌瓷禧在2019年的春節(jié)前搶灘紐約。

同年在南京德基廣場(chǎng)憑借“虎紋”走紅的奶茶品牌老虎堂，也把美國(guó)首店選在了紐約?？偛脳蠲糇诔俗畮讉€(gè)小時(shí)的飛機(jī)風(fēng)塵仆仆前往紐約沒(méi)有白費(fèi)。開(kāi)業(yè)當(dāng)天排隊(duì)的人流一直延伸到地鐵口。而主打現(xiàn)制珍珠的“幸福堂”再也坐不出了，2020年初春寒料峭，通過(guò)紐約同仁堂的老板和商會(huì)的關(guān)系，迅速在法拉盛打開(kāi)了市場(chǎng)。

等到喜茶闖入這個(gè)滿是由鋼筋混凝土澆筑的現(xiàn)代商業(yè)叢林時(shí)，紐約的中式奶茶店的密度，已經(jīng)可以和法拉盛中餐廳的密度相睥睨了。但已經(jīng)在新加坡站穩(wěn)腳跟、在英國(guó)頗享美譽(yù)的喜茶，此時(shí)正是意氣風(fēng)發(fā)的時(shí)刻。無(wú)論是從出海深度還是門店規(guī)模來(lái)看，在國(guó)內(nèi)新茶飲浪潮中早一批崛起的頭部階梯選手中，喜茶已然領(lǐng)先諸多品牌半個(gè)身位了。2023年12月8日，通過(guò)時(shí)代廣場(chǎng)旁的豎版大屏幕，喜茶宣布美國(guó)首店正式上線。

喜茶在紐約門店的區(qū)位很好——百老匯大道1407號(hào)，距離時(shí)代廣場(chǎng)、帝國(guó)大廈等紐約地標(biāo)性建筑步行不過(guò)10分鐘。當(dāng)然其周邊的中式茶飲店競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，方圓1.6公里范圍內(nèi)至少有超過(guò)15家奶茶店。貢茶和一芳水果茶距離其僅僅一個(gè)街區(qū)，旁邊又是“大名鼎鼎”的“喪茶”。2007年就進(jìn)駐紐約的奶茶品牌Vivi Bubble Tea和2010年成立的功夫茶在這奶茶店密集的方圓1.6公里內(nèi)均開(kāi)設(shè)了兩家門店，對(duì)其他品牌有明顯的壓制意味。而2019年前后開(kāi)始走紅的新銳奶茶品牌“沐白”和被周杰倫帶火的麥吉奶茶，也在附近開(kāi)出了門店。

沿著喜茶旁邊的第六大道往南走到聯(lián)合廣場(chǎng)再到唐人街，會(huì)發(fā)現(xiàn)奶茶店的密度持續(xù)走高。這些店都各具特色：“趴趴茶”的品牌形象是一只戴帽子的棕色泰迪熊，店里的美式奶茶很好喝；以“黑糖珍珠奶茶”打響名號(hào)的幸福堂2021年也在以前衛(wèi)與美食著稱的東村開(kāi)出了一家奶茶店，聲稱珍珠的熬煮時(shí)間往往在四小時(shí)以上；2018年一家名為Debutea的奶茶品牌在湯普森街亮相，店主放棄了原本的律師工作，想要讓紐約的食客品嘗正宗的中國(guó)奶茶和水果茶，進(jìn)而轉(zhuǎn)行奶茶業(yè)。

和洛杉磯、西雅圖相比，紐約曼哈頓唐人街奶茶店的發(fā)展更為銳意進(jìn)取。這里奶茶品類的更新速度與國(guó)內(nèi)的幾乎完全同步，諸如紫薯、芋泥這些在國(guó)內(nèi)流行的小料，都可以在店內(nèi)嘗到。甚至一些突然火起來(lái)的爆款產(chǎn)品——2021年曾有網(wǎng)友發(fā)帖稱，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)大火的苦瓜檸檬茶就可以在紐約布魯克林一家名為“茶言蜜語(yǔ)”(Onlyone)的店里找到同款產(chǎn)品。

紐約的奶茶門店還開(kāi)始售賣非奶茶產(chǎn)品，并打造風(fēng)格強(qiáng)烈的文化空間，這是紐約奶茶業(yè)遠(yuǎn)超于其他海外奶茶業(yè)的一點(diǎn)。當(dāng)?shù)啬滩璧暝诋a(chǎn)品上的探索在此也呈現(xiàn)兩種方向，一種是“舊品新做”，另一種是完全大膽的創(chuàng)新。

前者的典型例子是“朝茶”。該品牌成立于2018年，在紐約州、新澤西州和賓夕法尼亞州等地區(qū)擁有超過(guò)20家門店，全美門店高達(dá)40多家。店里除了提供水果茶和奶茶，炸色鮮艷的韓式炸雞也很受消費(fèi)者的歡迎。2023年，威斯康星州一位擁有多家餐廳的經(jīng)營(yíng)者賽琳娜·成(Selina Cheng)在紐約一場(chǎng)活動(dòng)上認(rèn)識(shí)了朝茶的創(chuàng)始人，她非常認(rèn)可朝茶店內(nèi)炸雞的品質(zhì)，于是將其帶去了威斯康星。

坦白講奶茶店賣炸雞并不是新鮮事，功夫茶也有提供炸雞這一產(chǎn)品的門店。2010年之前開(kāi)在中國(guó)縣城的奶茶店，本就不僅僅純賣奶茶，搭售炸雞、漢堡、雞蛋仔等小食往往能提高客單價(jià)，并且能夠增加復(fù)購(gòu)率，奶茶店那時(shí)更多的是扮演了一個(gè)速食餐廳的角色。這種餐飲模式非常適用于小城市、消費(fèi)者有限的背景。此后以奈雪、喜茶為首的新茶飲品牌雖然打破了大眾對(duì)上一代奶茶店的固有印象，但也不只賣奶茶。奈雪一度把歐包的銷量做到與奶茶的銷量拉平的程度，喜茶也上架過(guò)冰淇淋、氣泡水等產(chǎn)品。

而朝茶的聰明之處在于，其把炸雞這個(gè)不是創(chuàng)新的食品做成一個(gè)創(chuàng)新化的產(chǎn)品線，而并非局限于菜單上一個(gè)看似平平無(wú)奇的單品。其所售的韓式炸雞有“江南Style”、韓式醬油蒜、芝士等多種口味選擇，官網(wǎng)首頁(yè)也有大幅頁(yè)面宣傳，在多個(gè)美食論壇以及餐廳評(píng)論網(wǎng)站中，你都能看到在美食客對(duì)其炸雞味道的肯定。

而位于埃爾德里奇街(Eldridge Street)的“Solely Tea”,則是大膽創(chuàng)新的“文化潮流空間”的代表。如果打開(kāi)品牌的官網(wǎng)，你會(huì)懷疑這是不是一個(gè)售賣奶茶的門店，因?yàn)橹黜?yè)的大部分空間，都被耐克鞋占據(jù)了。單價(jià)超過(guò)500美金的耐克Air Max 97和Off-White聯(lián)名款“Menta”、Sacai日本時(shí)裝設(shè)計(jì)師阿部千登勢(shì)以耐克經(jīng)典款———LD Waffle進(jìn)行的改良款，都能在店里找到。作為紐約首家把運(yùn)動(dòng)鞋和奶茶相結(jié)合的零售店，Solely Tea在彰顯特定潮流文化上，的確遠(yuǎn)超同行。只要消費(fèi)者一進(jìn)入這個(gè)空間，會(huì)感受到品牌理念的傳達(dá)比起售賣產(chǎn)品，似乎更為重要。

有一點(diǎn)可以肯定，一雙耐克限量版球鞋搭配一杯奶茶成交的利潤(rùn)肯定比單純賣一杯芒果冰掙錢多了。Solely Tea高度接近國(guó)內(nèi)部分咖啡品牌打造的“線下文化體驗(yàn)空間”?！澳滩?球鞋”的品類組合一方面讓消費(fèi)者形成了強(qiáng)烈反差的記憶點(diǎn)，另一方面會(huì)讓店主和消費(fèi)者有“直接交流”意愿，在一個(gè)喜歡球鞋的人開(kāi)的店里買一杯他自己做的芒果冰沙，這很酷。

紐約對(duì)于美國(guó)各快銷品牌的意義與地位，某種程度上相當(dāng)于上海之于國(guó)內(nèi)快消品牌。一個(gè)全球性城市充分的包容性會(huì)給任何一個(gè)品牌大展身手的機(jī)會(huì)，但同樣，激烈的競(jìng)爭(zhēng)也要求每一個(gè)來(lái)此淘金的品牌必須展現(xiàn)自身的獨(dú)特性，或許這就是Solely Tea在一眾奶茶品牌中脫穎而出的理由。

絲滑的融解

2017年春節(jié)，筆者在洛杉磯的圣蓋博廣場(chǎng)和朋友吃年夜飯，飯后照例去買一杯奶茶。當(dāng)時(shí)紐約的老虎堂還沒(méi)有開(kāi)業(yè)，喜茶還沒(méi)有進(jìn)入紐約。如今2024年，喜茶已經(jīng)正式在洛杉磯的比弗利山莊、紐約的百老匯大街開(kāi)店，快樂(lè)檸檬成為西雅圖數(shù)量最多的奶茶連鎖，在紐約的中式奶茶產(chǎn)品更新速度已經(jīng)和國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有差別。中式奶茶漂洋過(guò)海的進(jìn)程看似鋪墊漫長(zhǎng)，但好像也不過(guò)一兩個(gè)冬夏就已經(jīng)抵達(dá)了彼岸。

國(guó)外的奶茶門店里一般總是能看到亞洲面孔，但逐漸地會(huì)發(fā)現(xiàn)非亞裔顧客的數(shù)量在明顯提升，尤其是在紐約、洛杉磯或者西雅圖這種亞裔居住密度相對(duì)較高的城市。

如同人類學(xué)家、社會(huì)學(xué)家討論的那樣，當(dāng)一個(gè)族群的數(shù)量日益龐大時(shí)，無(wú)論是從數(shù)據(jù)事實(shí)層面的疊加累計(jì)，還是從無(wú)形的神經(jīng)感知層面看，和TikTok席卷全球一樣，新中式奶茶在美國(guó)的走紅已經(jīng)成為亞裔文化在北美社會(huì)聲量愈加重要的標(biāo)志之一。

因此當(dāng)我們討論新中式奶茶在美國(guó)的走紅時(shí)，背后往往隱藏著一個(gè)更廣闊的議題。奶茶作為一種食物媒介，其在文化傳播的語(yǔ)境下到底扮演了什么角色？

紐約大學(xué)做食品研究的教授克里希南杜·雷(Krishnendu Ray)曾在2016年出版的《種族餐廳經(jīng)營(yíng)者》(The Ethnic Restaurateur)中提到，如果某個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)上揚(yáng)，該國(guó)家或者地區(qū)的食物流動(dòng)至別國(guó)后在當(dāng)?shù)卣w飲食文化中被忽視、被“貶低”的情況往往會(huì)得到改善。他用“英國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)高端印度餐廳”的例子來(lái)支撐這一結(jié)論。同樣在美國(guó)，如果中國(guó)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)上揚(yáng)，中餐飲在北美餐飲體系中會(huì)獲得更正面、客觀的評(píng)價(jià)。具體而言，美國(guó)大眾對(duì)中餐飲整體印象可能會(huì)隨之上調(diào)，而中餐飲在“全球口味層級(jí)”的地位也會(huì)迎來(lái)上升。

在世界餐飲業(yè)主流聲音中，法餐、中餐一直被當(dāng)成東西方飲食文化的代表。一些名廚爭(zhēng)霸比賽中，在最后一輪爭(zhēng)奪冠軍往往也是法國(guó)廚師與中國(guó)廚師之間的對(duì)決。但在北美大陸，日料、法餐可能被理解為視為高級(jí)料理，中餐在北美想要走進(jìn)高級(jí)料理的序列仍需付出更多。

盡管獲得米其林認(rèn)可的中餐飲連鎖鼎泰豐在美國(guó)開(kāi)出了諸多連鎖，但這條攀登美食序列頂端的道路的中餐飲同伴似乎不多。服務(wù)絕佳的海底撈把火鍋?zhàn)龅搅藰O致，但在美國(guó)的中餐廳經(jīng)營(yíng)者眼中，這并不代表全然的勝利，因?yàn)榛疱亙H是龐大繁雜的中餐類目下一個(gè)非常細(xì)分的品類。中國(guó)的八大菜系，中華料理的炸、煎、炒、蒸、煸等技法，溯源任何一個(gè)分支，背后都有深厚的烹飪歷史和技法。其中一些品類都有過(guò)出海之路。

此前，把熊貓作為品牌標(biāo)志的美國(guó)中式快餐連鎖“熊貓快餐”(Panda Express)，啟蒙了一批美國(guó)食客對(duì)中餐飲的認(rèn)知，爆炒蝦球、宮保雞丁等菜名才開(kāi)始匹敵左宗棠雞和小籠包。但嘗過(guò)的人都知道，它們不算地道的中餐。價(jià)格也比較廉價(jià)——13.99美元的套餐還比不上普通西餐廳一份意面的價(jià)格。這總讓人感慨：中餐“廉價(jià)”的帽子似乎很難摘掉。

位于美國(guó)紐約曼哈頓的“熊貓快餐”餐廳

但如今，價(jià)格可以變得“昂貴”的奶茶有可能改變了這一現(xiàn)象。

走進(jìn)一家裝修精致的新中式奶茶店，一般店里的空間明亮，還配有錯(cuò)落的綠植形成強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊，隨手一拍發(fā)在北美社交媒體上便能獲得大量轉(zhuǎn)發(fā)和點(diǎn)贊。新中式奶茶店給海外食客帶來(lái)的耳目一新，會(huì)讓人感覺(jué)中餐飲在全球餐飲序列的層級(jí)也有所攀升。

在此背景下，奶茶的走紅仿佛是可以絲滑融解中西文化壁壘的速溶劑。奶茶逐漸成為中餐飲的代表符號(hào)之一，其流行連帶著讓中餐飲在全球餐飲評(píng)級(jí)或美學(xué)序列層級(jí)中獲得了更往上走的可能，連帶著背后所代表的族群也日漸顯形。走紅的消費(fèi)現(xiàn)象變成了走紅的潮流文化，而在這股潮流文化背后除了國(guó)人、亞裔為主導(dǎo)的推動(dòng)，其他族裔也日漸加入其中。

日本料理的Omakase（無(wú)菜單料理）在美國(guó)走紅的現(xiàn)象也可以解釋這一原理。在日本經(jīng)濟(jì)高度繁榮的時(shí)期，美國(guó)洛杉磯的日裔聚居地“小東京”在1966年迎來(lái)了第一家壽司店。2000年前后，經(jīng)歷泡沫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的日本經(jīng)濟(jì)短暫復(fù)蘇，高端日料包括壽司和Omakase的熱潮也開(kāi)始在美國(guó)興起。基本上每一次日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，就會(huì)帶動(dòng)日料在美國(guó)的一波風(fēng)潮。紐約的Masa餐廳成為美國(guó)第一家米其林三星的日料餐廳，主廚高山正義隨后又在洛杉磯開(kāi)出了一家“銀座壽司店”。自此，洛杉磯開(kāi)啟了高端Omakase的狂潮，單人價(jià)格在500美元以上的Omakase屢見(jiàn)不鮮。

一個(gè)國(guó)家或地區(qū)在全球文化影響力的擴(kuò)散范圍和深度，某種程度而言，是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的折射。而新中式奶茶在全球的擴(kuò)張和此前提及TikTok在全球的流行，某種程度上也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的映射。前者是一種創(chuàng)新的美食在美國(guó)的流行，后者是一款網(wǎng)絡(luò)社交應(yīng)用在全球的火爆。兩者看似毫不相關(guān)，卻都是在全球化背景下展現(xiàn)中美政治、經(jīng)濟(jì)和文化相互交織與影響的載體。在此，新中式奶茶作為休閑美食，TikTok作為社交工具，以絲滑甜蜜、輕松娛樂(lè)的方式，在美國(guó)社會(huì)的話語(yǔ)體系中彰顯了一種主流的、宰制文化之外的表達(dá)。在這種新表達(dá)長(zhǎng)期浸潤(rùn)、根植于人們?nèi)粘Ｉ盍?xí)慣之后，不受消費(fèi)主義和主流文化話語(yǔ)干擾的新身份認(rèn)同會(huì)出現(xiàn)。

一個(gè)典型的例證是，新一代的中式奶茶店逐漸更重視奶茶本真的味道，由此希望也能讓在美國(guó)的食客（包含在美華人）品到原汁原味的中式奶茶，而不是一種更符合當(dāng)?shù)厝讼埠玫谋晨诟小Ｔ蛟谟?，傳統(tǒng)奶茶店最初在打開(kāi)北美市場(chǎng)時(shí)，選擇了用珍珠冰沙來(lái)吸引北美食客，但很多華人移民都不認(rèn)為這是正宗的奶茶?！白笞谔碾u的故事我并不想重演，本真的中國(guó)奶茶味道已經(jīng)足夠好，改良版的美式奶茶不是我想要做奶茶的初衷”，一位90后奶茶品牌創(chuàng)業(yè)者告訴筆者，他考察過(guò)紐約、西雅圖和洛杉磯的很多奶茶店，也跟一些同行交流過(guò)，很多奶茶店經(jīng)營(yíng)者都希望保持奶茶“原有的味道”，“中式奶茶就是中式奶茶，不應(yīng)該為了美國(guó)市場(chǎng)做奇怪的改變”。

基于對(duì)大量美國(guó)奶茶店的觀察，筆者發(fā)現(xiàn)部分位于亞裔生活區(qū)的奶茶店，的確有著自己的堅(jiān)守和驕傲。即使奶茶在當(dāng)?shù)貨](méi)有破圈，其他族裔的食客不貢獻(xiàn)任何購(gòu)買量，在美奶茶店家仍然可以依靠亞裔的消費(fèi)者生存下去。

從商業(yè)角度而言，如果不做改良，這當(dāng)然會(huì)讓中式奶茶在美國(guó)當(dāng)?shù)厥晨椭械臐B透速度變慢，也會(huì)在短期內(nèi)影響單店盈利或者品牌市場(chǎng)占有率。但很多奶茶從業(yè)者仍堅(jiān)守立場(chǎng)。某種程度上，亞裔群體對(duì)中式奶茶的口味和受歡迎度的自信，是與東方國(guó)家在世界經(jīng)濟(jì)格局中地位的提升并行的。

但這種驕傲和自信，有時(shí)也會(huì)容不下一絲絲他者的評(píng)述。2017年，《紐約時(shí)報(bào)》發(fā)表一篇了關(guān)于“珍珠奶茶在美國(guó)流行”的文章，個(gè)別用詞把珍珠形容為“斑點(diǎn)”，并稱珍珠奶茶是一種遙遠(yuǎn)的、異國(guó)情調(diào)——帶有上位者/西方對(duì)下位者/東方的想象、貶低與物化的意味——的飲品，有部分食客表示贊同但亞裔美國(guó)人強(qiáng)烈反對(duì)，隨后《紐約時(shí)報(bào)》迫于爭(zhēng)議道歉了。此番爭(zhēng)執(zhí)有趣點(diǎn)在于，亞裔認(rèn)為這種由奶茶帶動(dòng)的流行文化專屬于他們，因此其定義似乎也要由這個(gè)群體來(lái)守護(hù)。族群內(nèi)部能夠接受內(nèi)部對(duì)于奶茶的徹骨批評(píng)，卻無(wú)法接受來(lái)自族群外部的一絲絲詆毀與挑剔。

從筆者來(lái)看，《紐約時(shí)報(bào)》的那篇文章并不一定真的隱含惡意。對(duì)于一個(gè)原本日常生活沒(méi)有接觸過(guò)珍珠奶茶的人而言，能夠?qū)α硪粋€(gè)族裔的飲食產(chǎn)生好奇與關(guān)注，并品嘗很多珍珠奶茶進(jìn)而跟進(jìn)報(bào)道，這不是一件需要批評(píng)的事情。寫作者本身可能只是想要展示一種文化的獨(dú)特性，但沒(méi)有謹(jǐn)慎甄別用詞的準(zhǔn)確性。如果能夠通過(guò)“喝奶茶”這件事，讓界限分明的族群能暫時(shí)放下成見(jiàn)，這似乎也是一種消解沖突、彌合差異的方式。

本文節(jié)選自《奶茶出海：新中式茶飲品牌的全球擴(kuò)張》（張璇 著，東方出版中心，2025年6月版）。