清代宮廷衣裙何以總有好看的“花邊”

在欣賞華麗的清代宮廷衣裙時(shí)，繁復(fù)的紋樣之外，衣領(lǐng)、衣襟、袖緣等位置，總有好看的“花邊”而這類(lèi)設(shè)計(jì)材料，在古代的名字叫做“絳（音濤）帶”。

絳帶，又稱(chēng)花邊、花絳等，是用絲線織造或編織而成的窄幅織物、呈狹帶狀的服飾品。女裝中的絳帶緣飾融匯歷代精髓，以獨(dú)特的藝術(shù)特點(diǎn)、精湛的裝飾技藝及豐富的內(nèi)涵寓意，構(gòu)成了醒目的文化元素。據(jù)了解，故宮院藏絳帶數(shù)量為約有21290件，可見(jiàn)應(yīng)用之繁。

先秦的交領(lǐng)深衣；漢的續(xù)衽曲裾“三重衣”；隋唐的襕（音蘭）衫、半臂、裥（音簡(jiǎn)）裙；晚唐宋初的大袖；宋的褙（音背）子；元的質(zhì)孫服和辮線裝；明的比甲；清的便服；這些服裝都是平面結(jié)構(gòu)與緣飾的不同搭配?？梢哉f(shuō)上至先秦，下至明清，絳帶緣飾在我國(guó)服飾發(fā)展歷程中扮演了重要角色。

清代尚花邊

在清代，無(wú)論是滿族女旗袍，還是漢族女襖裙，都以裝點(diǎn)各色不同類(lèi)型的緣飾為尚。彼時(shí)的服裝結(jié)構(gòu)相對(duì)“平面”，緣邊裝飾使其增了流動(dòng)感。

清代滿族服裝多用輕薄柔軟的料子制成，一無(wú)骨架，二不耐穿，尤其是領(lǐng)袖襟裾等部位，更容易磨損，因此須用比較厚實(shí)的料子鑲邊。制作袍服時(shí)利用拼接機(jī)會(huì)將另色布或花絳子加入，織繡上各種紋樣，在實(shí)用價(jià)值的基礎(chǔ)上，也增添了裝飾效果。

清初的女裝絳帶緣飾沉穩(wěn)莊重、古典質(zhì)樸，絳帶施于領(lǐng)、襟、袖口，配合一道細(xì)細(xì)的滾邊，帶有明代清新秀麗的美感。

康乾盛世帶來(lái)物質(zhì)經(jīng)濟(jì)的富足，刺激了絳帶的發(fā)展——寬度增加，面料更趨精細(xì)，紋飾巧妙，構(gòu)圖疏朗，密而不繁，裝飾趣味也濃厚起來(lái)。長(zhǎng)期的滿漢文化交融，使得滿族服裝在潛移默化間效仿漢族風(fēng)格，藝術(shù)審美取向逐漸背離古樸，形成了繁縟奢華的風(fēng)尚。

清中葉時(shí)鑲嵌繁褥之風(fēng)盛行，嘉慶道光年間京城女子流行用青色的倭緞或漳絨作為衣服的鑲邊。

江蘇巡撫裕謙記載蘇州地區(qū)衣飾風(fēng)俗的《訓(xùn)俗條約》中記載，婦女衣裙“鑲滾之費(fèi)更甚，有所謂白旗邊、金白鬼子欄桿、牡丹帶、盤(pán)金間繡等名色……且衣身居十之六，鑲條居十之四，一衣僅有六分綾綢”，甚至羊皮襖，排須云肩，冬夏各衣，都會(huì)加鑲邊，“翻新門(mén)麗，無(wú)所底止”。將近一半都是花邊，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)女裝緣飾之繁，給人以強(qiáng)烈視覺(jué)沖擊的景象。

同治光緒以后，鑲邊已不再是原有的樸素皮邊飾或簡(jiǎn)單的一二道絳邊，而是愈演愈烈，從三鑲?cè)凉L、五鑲五滾發(fā)展到十三或十八鑲滾?！捌叻纸{三分地”，花絳壓滿了地色，以致最后連衣服的原色都看不見(jiàn)了。

到19世紀(jì)末20世紀(jì)初，女裝上的寬滾漸過(guò)時(shí)，扁的韭菜邊和圓的燈果邊等極窄花邊又成時(shí)髦。

織造工藝繁

宮廷使用的絳帶一般原板原裝纏在紙板上，外加黃色包裝，形如書(shū)本運(yùn)進(jìn)宮內(nèi)。板的邊緣寫(xiě)有生產(chǎn)地，如“粵東裕和號(hào)”，黃色包裝上寫(xiě)有里面絳帶的名字，如“壹寸五分寬金線提三藍(lán)牡丹雪灰緞地提花絳子壹板”。

絳帶的工藝，基本有機(jī)織類(lèi)、針織類(lèi)、編織類(lèi)和刺繡類(lèi)四種，形式有平邊、牙邊、波浪邊、水浪邊、雙梅邊等。

機(jī)織絳帶是指由織機(jī)的提花機(jī)構(gòu)控制經(jīng)線與緯線相互垂直交織的花邊，常用欄桿機(jī)織造，通常以蠶絲、棉絲和金銀線等為原料，利用提花浮線在設(shè)計(jì)上保持了手工刺繡風(fēng)貌。

故宮藏品大多是機(jī)織絳帶，以下三類(lèi)發(fā)現(xiàn)得較少，但也略做介紹：

針織花邊由經(jīng)編機(jī)織制，制作過(guò)程一般是用舌針使經(jīng)線成圈，導(dǎo)紗梳櫛控制花經(jīng)編織圖案，最后定形加工處理開(kāi)條?；ㄟ呌忻黠@的孔眼，外觀輕盈、優(yōu)雅。采用編結(jié)的方法制成絳帶，有機(jī)械編結(jié)和手工編結(jié)兩種：機(jī)械編結(jié)的由轉(zhuǎn)矩花邊機(jī)制成，過(guò)去也有用棒槌手工編織的，手工編結(jié)的花邊因圖案富有立體感，在1840年提花織機(jī)改造為織網(wǎng)機(jī)后，仍與機(jī)織花邊共存。刺繡類(lèi)中，機(jī)繡的在織制時(shí)由提花機(jī)構(gòu)控制花紋圖案，手繡可以繡制機(jī)繡不能制作的復(fù)雜圖案，宮中手繡絳帶運(yùn)用平金銀、堆綾和料珠等手法，精致細(xì)膩，色彩多變，富有藝術(shù)感。

多樣的組合

清代花邊作用于帷幕、桌圍、椅披或床沿等處，鑲滾衣服的邊緣多為領(lǐng)口袖端、襟邊及下擺。組合形式大致可分為雙鑲、三鑲、多道鑲邊以及如意。

雙鑲在漢族女裝中常見(jiàn)，通常表現(xiàn)為深色寬邊或貼邊搭配機(jī)織花邊的組合形式。三鑲在滿族女裝中常見(jiàn)，為中間一條寬邊與兩側(cè)較窄邊飾的組合。多道鑲邊常見(jiàn)的有五鑲、七鑲等，是在雙鑲和三鑲的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的組合形式，通常表現(xiàn)為在內(nèi)側(cè)有序地平行排列更多機(jī)織花邊或滾條，在視覺(jué)上產(chǎn)生了更加繁復(fù)的裝飾效果。如意本是古人玩賞的器物,宮廷女裝常將絳帶如意化綴在衣服上，既表現(xiàn)吉祥，又增加美感，要求花形圓順流暢、不出棱角。

豐富的圖案

絳帶的圖案以植物紋為最多，因滿族崇尚自然，圖案常以主花加輔助小花構(gòu)成單元形，形成二方連續(xù)紋樣，包括牡丹、梅花、菊、荷花、水仙、桃、杏花、海棠、丁香、桂花、竹等。

幾何紋有波浪、鱗、麟、魚(yú)網(wǎng)、三角、方格、菱形等。

動(dòng)物紋有十二生肖、鹿、獅、象、鳳、鶴等。

器物的有暗八仙、八寶、雜寶、琴棋書(shū)畫(huà)、博古、瓔珞、漢瓦、花籃等。

符號(hào)的有長(zhǎng)圓壽、八卦、雙喜等。

人物的有英雄、逸士等。

各類(lèi)紋樣還可以組合使用，寓意事事如意、福在眼前、靈仙祝壽、鶴鹿同春、歲寒三友和富貴三多等的吉祥祝愿。

民間絳帶講究色彩的素雅，宮廷絳帶講究富麗堂皇。民間為便于勞作，邊緣裝飾的層次甚少，顏色也以抗污染性強(qiáng)的黑、深藍(lán)、石青等色為主。宮廷及貴族要求絳帶更具裝飾性，希望服飾邊緣色彩與服飾地料形成對(duì)比，形成強(qiáng)烈的明度反差。故宮收藏的絳帶因?yàn)榉椀亓仙识鄿\淡，所以深色地花邊絳帶數(shù)量較多。

清代是我國(guó)傳統(tǒng)服飾文化發(fā)展的鼎盛時(shí)期，女裝中的絳帶緣飾融匯歷代精髓，以獨(dú)特的藝術(shù)特點(diǎn)、精湛的裝飾技藝及豐富的內(nèi)涵寓意，構(gòu)成了醒目的文化元素。

絳帶加工耗時(shí)耗力,又具有獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格，堪稱(chēng)“織物貴族”，是“超越時(shí)間和勞力的最高手工藝品”。