陽光暖暖地灑在我的身上，天空藍得像水洗過一樣，一切是這樣的安詳。

仿佛遙遠的夢境被一次次地攪動，仿佛記憶之海一陣陣濤聲拍打著生命的堤岸，我陷在一種莫名的情緒里。

坐在開滿鮮花的草地上，抱著一個字也沒有寫的筆記本，在太陽下睡著了，不知不覺地度過整個下午，直到眼前的雪山被夕陽點燃。

清早一睜眼又見到了雪山。

馬上起來前往神湖的所在地-----加查縣，很想知道我未來的命運。

一條沙石路圍著沉甸甸的山脈艱難地攀援著。

西藏的公路，尤其是縣與縣之間的公路，基本都是沙石鋪就。兩邊沒有什么護欄，路面僅僅兩車寬，會車的時候，總有一邊要選個稍微寬一點的地方停下來，另外一邊的車輛才可以通行，好在西藏的車輛密度不大。 

從曲松到加查有100多公里。兩縣分界的地方是一座海拔5000多米的山峰，名字叫加查山，原稱布喳拉山。從海拔將近4000米的曲松縣城到與加查縣的分界處的海拔落差是1000多米，但公路的距離是近60公里，行進的時間要一個多小時。荒草倚著路肩，路旁是萬丈深淵，舉目望去，山巒層疊，裸石遍布，已是六月初的氣候，夏天剛剛展開了翅膀，綠色已經(jīng)爬滿大地。

終于，我登上了加查山。加查山口同西藏所有的山口一樣，用無數(shù)條彩色的經(jīng)幡拉起了傘狀的裝飾，一條條經(jīng)幡上系滿了來來去去的人們留下的哈達，從累計的數(shù)量和哈達的顏色，你很難推算出這個地方建立的年代，反正不論是藏族人，還是漢人，經(jīng)過這里，都會停留一下，系上一條哈達，抑或是祈福，抑或是保佑平安。在陳年累積的哈達和經(jīng)幡的旁邊，布滿了大大小小的尼瑪堆，有的排列整齊，有的倉促而就，有的已經(jīng)殘缺。在尼瑪堆邊上的公路旁，一塊不大的石碑上面用殷紅的字記載著這里的海拔高度。

山口的風(fēng)真大，寒風(fēng)把經(jīng)幡上千萬個小三角旗吹得上下翻飛，仿佛要掙脫繩子的牽扯獨自飛去。彩色的經(jīng)幡是我的前景，在山口放開眼去，不遠處還有兩座瘦骨嶙峋的雪峰，看起來它們比加查山還要高。

透明的陽光均勻地涂滿幽靜的山谷，綠色是泛著蠟質(zhì)色彩的鵝黃色的嫩綠，它從山腳向山腰彌漫開來，一株株茁壯的樹木，從山腰的疏朗漸變成山下的茂密；一叢叢艷麗的杜鵑，像一桿桿明艷的旗幟，更像一曲曲跳躍的旋律，打破了山谷的平靜。

木本的杜鵑花是紅色的，幾乎都開著大花瓣、多層次的花朵。一株株一人多高的杜鵑，怒放著花朵。那綠色的樹葉和紅色的花朵，讓人不禁聯(lián)想起民族慶典時盛裝的藏族男子，也是這樣鮮艷的裝束，卻給人剛烈的氣息。當(dāng)然了，這些杜鵑也有婀娜的，只有半人高，花朵小，柔媚秀美。這些陽剛與陰柔各顯神韻的杜鵑花，帶著青春的色彩，在山谷里跳躍著。

這迷人的山谷，似乎是一場熱情洋溢的青春聚會。

從山頂遠望，藏南秀麗谷地像一幅濃墨重彩的山水畫，漫山遍野盛開的花朵，把一面面山坡點綴成五彩錦緞。正趕上了一場細雨，山腰上薄霧彌漫，叢林和花草色彩迷離，縹縹緲緲。腳下的山巒和雨中的景物都仿佛一幅卷軸畫迭次展開，使人心曠神怡。

還沉浸在姹紫嫣紅的景色中沒有出來，已經(jīng)開始走在下山的路上了。

在我前方不足三米的地方突然掉下一塊大石頭，嚇得我一屁股坐到了地上。天哪！我遇到了塌方。

山上還在不斷地往下掉石頭，耳朵要豎起來聽，如果沒有石塊滑動的聲音，我便飛速而過。

這段土路上的積雪剛剛?cè)诨?，很難行走，艱難地走到半山腰，才逃過了危險路段。

這里的路沒有積水，速度自然也加快了許多。

終于到了山下，回頭往上看才知道加查山是一系列極其陡峭的山峰組成的。

晚上在一小村子住下，也不知道叫什么名字，沒有遇到會說漢語的藏民。

這里的房子很破舊，這家院子里有兩只小牛犢，屋子里的火爐上煮著茶，一位藏族老爺爺在做晚飯。我被老爺爺收留了，放下背包之后雙手接過老爺爺遞給我的一碗滾燙的酥油茶。

沒有語言交流，只有淡淡的微笑，還有感動。

我坐在爐子旁邊，火紅的光映得臉發(fā)燙。