翌日，我就用雙腳游薩爾斯堡了。其實，整個"老城"是"汽車止行"的行人區(qū)，歐洲小城真懂得保存古趣，不是嗎？石濤的山川、倪云林的煙霞中怎可以任汽車散放污氣？薩爾斯堡的"老城"沒有大道，只有小街和"迷?巷"。葛屈逖巷（Getveidegasse）又長又狹，長是長不過海城的"浩撲街"，但兩旁的街景卻與浩撲街大可競美。這里的街道不像海城的那樣直，彎彎曲曲，即使是她的"四方廣場"也不是四方的。置身其間，如入迷陣。這個山城，古筑新建多得不勝瀏覽。那個角落上是一個八世紀的寺院（Nonnberg Abby），這個角落上是一個二十世紀的劇院（Festspiehaus）；剛見到令人欣賞不已的"馬池"（Horse-pond），又面對有三十五個鐘的鐘樓（Glockanspiel）。千余年的歷史文化都濃縮在幾里的方圓，特別引我注意的是"大學廣場"，這所三百六十三年的古大學，雍容優(yōu)雅，就叫人想起海德堡的"大學廣場"，不過，這里沒有出過像麥斯、韋伯這樣的學人。薩城的精氣似是讓莫扎特的音樂吸去了。當然，薩城的大教堂是不能不看的。十六世紀時，大主教賓銳區(qū)（Wolf Dietrich）雄心萬丈，想蓋一座比羅馬"圣彼得"更大的教堂，但還未動工，他已經(jīng)被史悌克斯（）取而代之了。后者請了意大利的素拉雷（Solari）重新設(shè)計，規(guī)模小了很多，不過也花了十四年的光陰，到一六二八年才完工，這座文藝復興式與巴洛克式混合的大教堂是中古以來"神權(quán)"與"王權(quán)"的象征。當時，政教是不分的。從這座教堂可以想見昔日薩城定是氣象不凡，但絕沒有十九世紀世俗化、現(xiàn)代化之后的歡愉自由的氣氛！生活在今天的薩城人，比莫扎特要快活多了。

在薩城哪一個"廣場"上，抬頭都可以望見巍巍然的古堡。走遍了古城，就想上山去一道古堡了。天雪地凍，加之路斜多冰，薩城人就勸我坐纜車上去。

一登古堡，視野大開。眼下是薩爾沙克河一分為二的"老城"與"新城"（新城也有四百年歷史了），這景象與海城古堡所見的尼加河一分為二的"老城"與"新城"如出一轍。在海城殘缺古堡上看到的是成百上千的片片粉紅色屋頂凝聚的"粉紅色的浪漫"，而這里見到的則是白的、綠的、紅的、還有一種叫"帝王之黃"的黃色輻輳匯聚的彩色世界。屋宇的式樣也比海城多了。至于這個歐洲最大的中古古堡，它純是軍事性的建筑，除了一個中世紀的陶瓷大火爐可賞外，就只有令人毛骨悚然的"受刑室"了，不像海城殘堡里是一幢幢不同時代、不同格調(diào)的皇宮與庭園；論古堡之美還數(shù)海城。不過，站在薩城古堡的頂樓，向四周眺望，便是一波接一波的浮在天際的雪峰冰嶺。嬌小的薩城就躺在雄健的阿爾卑斯"前山"山脈的懷抱里。在這兒，最原始的自然景觀與古老的文化建筑奇妙地融合一體了。也在這時，我了解到為什么洪堡德（Alexander von Humboldt）要贊譽薩爾斯堡為"地球上三個最美的地方之一"了。洪堡德是創(chuàng)立地理這門學科的學老，踏遍山川名城，是一位偉大的旅游家。這位"德國的徐霞客"似乎未曾到過東方，他的品題許是夸大了，但他的鑒賞力是不能等閑視之的。

落了古堡，步行到依巖而筑的暈克勒（Winkler）午餐。到頂樓的餐室是要搭"和尚的山梯"（Monk's Mountain lift）上去的。暈克勒是著名的賭場，但我去的目的是要在那里品賞薩城另一角度的美色和一種叫SalzburgerNockerln的蛋白牛奶酥。想不到夏爾埃普伉儷已先我而至，他們也是慕名而來的。

那個中午，太陽特別亮麗，一邊看薩城之景，一邊品賞蛋白牛奶酥，恐怕金圣嘆也不能不加上另一個："不亦快哉"了！真的，相信我，窗外的景色根本就是一幅佳絕的山水之城的大畫。古堡就在眼前，而山下薩爾斯堡新、舊二城在陽光和阿爾卑斯山雪光映照下繽紛生輝，這景色，與"圣山""哲人路"上所見的海德堡，是兩種異樣的美，但卻是一樣的迷人。這里橫跨薩爾沙克河的橋固然比不上尼加河上"古橋"的老趣雅健，但薩城四十幾個伸入蒼穹的教堂的塔尖，有哥特式的、羅馬式的、洛可可式的，就像一組鳴奏天樂的琴鍵！建筑的音樂性，我總算深深體味到了。朝著夏爾埃普他們臨窗的方向，我舉杯。這對情意??的夫婦顯然已為這美景所醉了！

漫天雪舞中來，又在漫天雪舞中去。離開這充滿仙氣的山水之城時，不禁頻頻回首。在回海德堡的火車上，我又想起海城友人的話："你喜歡海德堡，你就不可能不喜歡薩爾斯堡！"

一九八六年一月十一初稿