時(shí)間過得很快，馬上要離開加納了。想到要和羅伯特分別，不舍的心情油然而生。這位加拿大著名攝影師、飛虎隊(duì)員后裔，為我們此次撒哈拉之行提供了莫大的幫助。腦海里羅伯特和我們?cè)诩蛹{的經(jīng)歷像放電影般不斷閃現(xiàn)，直接影響了我的睡眠，一整晚都處在迷迷糊糊的狀態(tài)下。不知不覺天邊魚白初現(xiàn)，到了在加納的最后一天，晚上就能進(jìn)入布基納法索了，也就是說，我們離沙漠越來越近了。

吃過午飯，我們馬不停蹄地來到達(dá)帕格的神圣鱷魚池塘。雖然名字是池塘，但其實(shí)是當(dāng)?shù)刈畲蟮镊{魚保護(hù)區(qū)。這里很久以前是一片低洼的濕地，后來由于氣候的變化，水量逐漸減少，最后就形成現(xiàn)在的池塘。

在保護(hù)區(qū)里，我們看到一幅“人鱷共存”的和諧畫面，被眼前的景象驚呆了。來得早不如來得巧，我們趕到那里的時(shí)候正好是鱷魚的午餐時(shí)間，只見一位村民手提兩只雞從容地走向一只趴在岸上的鱷魚，把雞放到鱷魚身旁然后就退開了，看著鱷魚不緊不慢地把午餐吃完。等鱷魚都吃飽了，村民們就邀我們上前與鱷魚做零距離的親密接觸。面對(duì)外表那么兇猛的鱷魚，我心里確實(shí)有點(diǎn)怕，在村民和向?qū)У墓膭?lì)下，我和費(fèi)宣終于放開了膽子上去摸鱷魚。沒想到鱷魚對(duì)我們的撫摸一點(diǎn)反應(yīng)都沒有，甚至任由我們騎在它身上，拽住它的尾巴逗它玩。我以前在肯尼亞見過兇猛無比的鱷魚，這么溫柔的鱷魚我還是第一次見到。

在達(dá)帕格，人們相信每一條鱷魚身上都依托著一個(gè)人的靈魂，虐待和屠殺鱷魚是被明令禁止的。這里的鱷魚不會(huì)傷害村里的任何人，它們的食物來源就是村民投放的雞。在這里，鱷魚和人是互相尊重、和諧共處的。

離開鱷魚池塘，繼續(xù)向布基納法索前進(jìn)，接近傍晚的時(shí)候到達(dá)邊境。這里的過境手續(xù)非常簡(jiǎn)單，只要辦理簡(jiǎn)單的通關(guān)手續(xù)就可以開車過去。海關(guān)人員非常熱情，一看到我們就說：“歡迎來到布基納法索?！?/p>

進(jìn)入布基納法索后，明顯感覺到自然環(huán)境的變化。布基納法索是一個(gè)內(nèi)陸國(guó)家，海拔只有300米，放眼望去一馬平川，可以說是真正的平原。這里的土地相對(duì)于加納來說貧瘠了不少，一陣風(fēng)過后黃沙肆虐，綠色植物稀稀拉拉地散落在黃色的土地上，我逐漸感受到撒哈拉沙漠的氣息了。

車行數(shù)十分鐘后，到了酒店。在酒店大堂，老向?qū)О盐覀兘唤o了新向?qū)拧Ｈ攀邱R里人，他將陪伴我們穿越布基納法索，一直走到馬里首都巴馬科。

加納，再見……