今年省麻煩，除夕夜里吃火鍋。雖然這不是我家的習慣，但傳統(tǒng)上不都說“圍爐”嗎？所以我們還算按規(guī)矩過了一回中國年。

說起火鍋，還真是一樣很有中國特色的吃食，與西方世界的飲食文化截然不同。而第一個發(fā)現(xiàn)這種中國特色的，并不是我們中國人，卻是法國人類學大宗師列維—施特勞斯（Claude Levi-Strauss）。

這位幾乎與“結(jié)構(gòu)主義”同名的老人去年年尾剛過一百歲生日，法國總統(tǒng)薩科齊固然要親自登門賀壽，各大報刊則以頭版發(fā)布他壽辰的消息，有些電視臺更不惜撥出全天候的節(jié)目時段回顧他一生的成就。一來，這是法蘭西的高貴傳統(tǒng)，大家崇拜學術(shù)明星就和崇拜劉德華一樣（盡管不是人人都能讀懂那些硬邦邦的巨著，但起碼也得裝一下，好比香港office lady一定要學會LV的正確發(fā)音）；二來，這是因為這位人類學家實在厲害，洞察到不少文化里頭的根本結(jié)構(gòu)。

那么，他對中國飲食文化發(fā)表了什么很厲害的見解呢？其實也不多，一句話說完，那就是“中國菜幾乎是共時的”。什么？這是什么意思？這就算很厲害嗎？

且容我先用他老家的法國料理來解釋這句話的意思。我們都知道，以法國菜為首的西式料理上菜是一道道上的，除非在某些特別場合，否則絕少同時上全一桌菜。不僅如此，一頓飯里的每一道菜都應該盡量不重復。所謂不重復，指的是它們的基本元素，例如材料和烹調(diào)手法，頭盤出過烤田雞腿，主菜就不該讓它再來一回。而且上菜的程序也有講究，正常情況下，海鮮魚貝不能排在牛扒羊腰前面，否則就亂了口味了。這種情況就叫做“貫時性”，各種元素按順序一一列出。

中國菜則不然，出過的材料還可以再出，冷盤用過豆干不礙大盤再用一次；使過的手法也還能再使，吃完油炸鳳尾魚不妨接著再上炸響鈴。更妙的是，這一切東西都可以同時上桌，紅白黑黃七彩紛呈，煎炒煮燉樣樣不缺。還得注意，一般中菜根本沒有所謂“配菜”這回事。比方芥蘭炒牛肉，你說這是芥蘭配牛肉，還是牛肉在配芥蘭呢？所以中菜菜單的洋文翻譯特別難，因為我們實在很難用西餐菜單里的那個“with”去形容各式各樣主客不分的中菜。

或許是從此得到靈感，另一位結(jié)構(gòu)主義大師羅蘭·巴特（Roland Barthes）于是判斷日本火鍋是種“沒有中心”的“共時”文化?？墒窃谖铱磥?，中國火鍋不是走得更遠嗎？日本人吃火鍋單調(diào)得很，牛肉就是牛肉，魚肉就是魚肉，絕不輕易混攪。哪像我們廣東人，生蠔鵝腸共冶一爐，不講究順序，也不分別葷素禽畜，什么東西都往鍋里丟就對了。這才是最中國的中國飲食，“沒有中心”，是因為沒有配菜；你怎能判斷一鍋火鍋的主角是什么，配菜又是什么呢？

火鍋是最極致的團圓，取消了前菜和主菜的分別，從頭到尾只有一種烹調(diào)的技法，吃的過程和烹調(diào)的過程合二為一，所有食材共時出現(xiàn)共時享用，每一種東西都染上了別的東西的味道，是徹徹底底的“你中有我，我中有你”。農(nóng)歷新年吃火鍋，誰曰不宜？

2009.2.13