魚秋刀

清明小長假別的沒有，人倒是多得緊，于是我早定了心要在宿舍睡個昏天暗地。但日上三竿雖不愿起，貓在被子里讀再有趣的書，也敵不過已經餓得雙眼昏花、心如刀絞。

趁著春雨驟歇，溜出去吃碗面。

南門向西不遠處，一家鍋蓋面開了有兩年，大約一周會去吃一碗。順路買好雜志，悠悠逛進去——“老板，一碗肉絲面。”鍋蓋面本是鎮(zhèn)江食物，鎮(zhèn)江同樣出名的還有醋。剛考上大學那年我云游江南，從蘇州奔向鎮(zhèn)江，抵達時已是遲暮。夜里的鎮(zhèn)江，分外看不清楚。并沒有傳說中那樣能在空氣中嗅出什么酸香味兒來。哎？鎮(zhèn)江最出名的，不就是醋？一路奔波勞累無力尋覓什么小吃，就在酒店里吃了

一通，菜色均已記不清楚。鎮(zhèn)江菜和別的江南菜沒什么區(qū)別，都是清淡鮮美，煙火氣少，呈現了食物最本真的味道。江南一帶唯無錫另類，甜，甜得人胸口膩住，心煩意亂，三天不想吃飯。哪怕是最家常的面筋包肉，也巴不得放進去三大勺糖，生怕別人吃不出柔情蜜意一樣，當然，三鳳橋的排骨除外。

匆匆一瞥，便奔向前方。

恍惚間山東四年，口味倒是沒什么變化，除了愛上吃面，拉面、掛面、刀削面。肉絲雪菜、柿子炒蛋，各樣澆頭各樣面，但凡見得到的，通通都吃了一遍。

最愛吃的，當數眼前這碗肉絲面。

清亮透底的醬油湯，漂著幾朵香油花，透著點八角香葉的味。上頭是黃瓜絲、豆芽、小芹菜塊和香菜，外加一小撮瘦肉絲，大碗盛著，好像頭都能埋進去。湯汁清淡，和上蔬菜的清香，再加上筋道的面，入口便是一個春天。不膩不淡，吃得人腦子清醒心里明凈，一碗好面，大抵也不過如此。

若是你要了這家的招牌面，可別怪我沒提醒。肉團、肴肉、臘腸、肉絲，各樣肉的澆頭放進去，面本身的清香味便被破壞殆盡。這家面，好就好在竹子壓面的筋道，肉味兒太沖便散了靈氣。 Mitsu說吃貨是遺傳的，這點我信，我家三代以上都是吃貨。

我爹從昏迷中醒來和人說得最多的就是吃，想吃我娘做的魚湯面，想吃大湯黃魚，想吃豆腐雪菜。但凡有點兒力氣的時候，三句離不了吃。住院的日子，和同病室的人把天南海北的好吃食說了個遍，查干湖的魚，北關的牛肉，河南的小羊屁股熬成湯，香得人什么都不愿想。倘若他看見美食節(jié)目，你就別想搶下遙控器。《舌尖上的中國》，爹爹至少看了十遍，前后通透，倒背如流。

爹爹的爹爹，更是神勇。用比我臉還大的菜刀剁一上午肉，剁得肉糜自然成團兒，高湯煮成獅子頭，不散，有勁兒，讓人吃了還想吃。熏魚醬肉白斬雞，常年就在鍋里煮著、炸著、腌漬著。雞蛋餃、百葉包，不光有愛吃的心，還有夠巧的手，這就更擋不住高級吃貨的腳步。若是在菜場里碰上新鮮好蟹，一定會買上一大兜，一半生腌了做醉蟹，另一半上鍋清蒸，合著黃酒，就是今晚的主賓了。至于我爹爹的爹爹的爹爹，聽說是賣肉的。酒樓總是欠條子，不給錢，就派我爹爹的爹爹吃回來。爹爹的爹爹自小就把滬上的酒樓吃了個遍，口味養(yǎng)得刁鉆，更善于鉆研菜色，這可苦了他不會做菜的兒媳。好在我娘是個勤學善練的主兒，二十年后廚藝拼得和我爹不相上下。于是我不可避免地淪為吃貨，吃我爹和我娘精心烹制的糖醋小排紅燒肉，吃我爺爺留給我的鮮蝦活魚好干貨。對于我來說，好的食物可與人心意相通，有時吃著吃著，心里感動，一不小心會哭出來。

我娘說，你就是瞎矯情。

我就是矯情，我就是吃貨，愛咋咋地。