既然安曼沒有什么可看的，那就應(yīng)該動身去其他地方了。安德魯建議我去杰拉什。我給自己做心理建設(shè)的時候，正好在網(wǎng)上遇到了人在埃及的Summer，她立刻鼓勵我去杰拉什，說那里有座紀(jì)念公元129年羅馬皇帝哈德良訪問杰拉什而建的城門，她當(dāng)時沒有去成。

因為法國作家尤瑟納爾寫了本《哈德良回憶錄》，我也對哈德良有著莫名其妙的好感，于是就拜托安德魯把車站名寫了阿拉伯語，捏著紙條去坐車了——這個辦法從此就沿襲了整個中東。

起初我還想學(xué)一點阿拉伯語，后來覺得在中東講英語也方便，總能找到會英文的人，只要請他們寫好阿拉伯語就行了。半年中東下來，除了“你好”“謝謝”“如果真主允許的話”“感謝真主”，就什么也不會了。

杰拉什距離安曼一個多小時車程，是現(xiàn)今保存得最完整最美麗的古羅馬城市，距今兩千多年歷史，曾被埋在地下長達(dá)八百年，直至1902年重新被發(fā)掘出來。公元64年羅馬軍隊占領(lǐng)杰拉什后，修建了眾多羅馬建筑風(fēng)格的神廟、廣場、劇院、集市等，之后杰拉什歷經(jīng)滄桑，幾度盛衰，公元747年一場強(qiáng)烈地震，使之遭受重創(chuàng)，埋沒在沙漠中銷聲匿跡近千年。發(fā)現(xiàn)杰拉什遺址的是德國旅行家歐里赫。

我根本沒打算買杰拉什的門票，8JD對我來說太貴了。走了幾步，看到鐵絲網(wǎng)有一處殘破，就彎腰鉆了進(jìn)去，面前就是威風(fēng)凜凜的哈德良凱旋門。替Summer仔細(xì)看了好幾眼后，經(jīng)過了一個競技場，沿著古老的石板大道往前走，抵達(dá)南城門，樹下坐著幾個檢票的阿拉伯人。

我老老實實地說，我沒有票，也沒有錢，所以也不進(jìn)去看了。

說這話的時候我是真心的，天氣實在太熱了，我只要瞅一眼哈德良凱旋門就算完成觀光任務(wù)，可以打道回府了。

可阿拉伯人不依，覺得千里迢迢從中國跑過來，到了杰拉什竟然不進(jìn)去太離譜了。手一揮，讓我進(jìn)去好好看。

連偷懶都偷不成，只好謝過之后，走進(jìn)了這片迷人的廢墟。最值得觀賞的就是由眾多石質(zhì)圓柱環(huán)繞的列柱廣場，場景壯麗偉岸。廣場西面是宙斯神廟，既來之則安之，拖著沉重的步子奄奄一息地往上爬。穿過亂石堆，偶爾被石塊上精美的雕刻驚艷到，時光未曾吞噬掉它們昔日的美麗，帝國的余韻仍然像琥珀一樣凝固在細(xì)節(jié)的生動曼妙里。

這里的羅馬劇場依山而建，可以容納五千人，比安曼那個壯觀多了，完整程度令人驚訝，至今杰拉什每年的音樂節(jié)都在這里歌舞升平。

最令我印象深刻的是氣勢磅薄的羅馬圓柱大道，走在這條歷史悠久的石板路上，一下子就感受到了當(dāng)年羅馬帝國的非凡氣度。就一條路，也要修建得這么威風(fēng)八面，當(dāng)年羅馬貴族們是騎著馬從這里冷冷而過的吧。這樣的帝國廢墟，有著了不起的靈魂，夜深人靜，萬籟俱寂，那些幽魂會不會仍然飄蕩其間？