輯一
東海至味

桃花鯔魚

一

家鄉(xiāng)有漁謠，“正月雪里梅，二月桃花鯔，三月鯧魚熬蒜心，四月鰳魚勿刨鱗”。春三月，東海岸的風帶著些微的暖濕，山野竹筍已肥白，竹外桃花三兩枝，這個時候，不來條鯔魚嘗鮮，未免太辜負春天了。

賞桃，品茗，食鯔，賦詩，是舊時江南文人的春日雅事。在食魚上，素有“春鯔夏鰨”之說，東海鯔魚在桃花時節(jié)，肉質最是豐腴肥美，夏日炎炎，則要吃鰨魚。除了春日食鯔魚，每年立冬前后，也是食鯔魚的好時節(jié)，冬日里的鯔魚，腹背皆腴，格外肥嫩。

在家鄉(xiāng)，鯔魚是尋常不過的海味，從它的名字，大概可以推斷出它的長相。郝懿行《記海錯》云：“鯔之言緇也，其色青黑而目亦青?！本l，即黑色，古代的黑色朝服就稱為緇衣。鯔魚還有好幾個小名，烏魚、烏支、烏頭、黑耳鯔、白眼、白眼棱魚之類。

鯔魚的頭，短而平扁，身材像個棒槌，背部青黑，上半部有幾條黑色縱帶。眼睛大而圓，眼珠外一圈顏色發(fā)白，看上去像是白眼，有些地方索性把鯔魚稱為白眼魚，讓我想到八大山人畫的魚，在八大山人的畫筆下，魚的眼珠子總是向上翻，以白眼示人，一副桀驁不馴的神態(tài)，怪異晦澀中，隱含苦痛。八大山人作為明代宗室子孫，明滅清興，他不肯臣服于新王朝，畫翻白眼的魚表示內(nèi)心的不滿與憤怒。我覺得他還可以在家里掛一尾鯔魚，以此明志。

二

鯔魚、鱸魚、鰣魚，這三種魚，經(jīng)常被人拿來一比高下。鰣魚鮮美，為達官貴人所喜愛，它多刺，有拒人千里的清高。至于鱸魚，它的一舉一動已上升到文化的高度，莼鱸之思，成了“鄉(xiāng)愁”的代名詞，味道反倒是其次。

我倒是喜歡鯔魚，不挑食，連泥巴都吃，味美，少刺。套用魯迅先生的話，吃的是泥，長的卻是一身好肉。去掉那些虛頭巴腦的東西，單論美味，比起鱸魚，它更勝一籌。鯔魚有“鰣舅”之稱，可見其味道，也是勝過鰣魚的。

三國時，吳王想吃鮮美的鯔魚片，方士介象道，這容易。他在殿前挖一土坑，灌滿水，果然釣到一條大鯔魚，切成雪白的生魚片，又讓仆人騎上竹竿，到千里之外的蜀地買來蜀姜當調料，吃得吳王眉開眼笑。這事記在葛洪的《神仙傳》里，頗有意思。

南宋羅大經(jīng)《鶴林玉露》里記載了一件事：權臣秦檜的妻子王氏入后宮，與宋高宗趙構之母韋太后閑聊，太后說這些日子大鯔魚很少見到，王氏脫口而出，我家有，送百條過來?；丶液?，跟秦檜一說，秦檜怪她頭腦簡單，怎么可以在皇室前顯擺呢？趕緊找府中幕僚商量。次日送宮里一百尾青魚。韋太后見后，大笑，這是青魚，哪里是鯔魚。王氏這老婆子，果然沒見過世面！

鯔魚之鮮美，是毋庸置疑的，家鄉(xiāng)甚至以“鮮鯔鮮利利”來形容小孩子撒嬌或女子發(fā)嗲。家鄉(xiāng)話中，以“鮮”字形容魚，有鮮美、新鮮、鮮甜之意，形容人，意思就是嘚瑟，鄉(xiāng)人常以“鮮嗒嗒”三字，形容一個人嘚瑟得跟魚兒剛出水一樣，難以自持。鯔魚的鮮美遠勝于一般魚類，當家鄉(xiāng)以“鮮鯔鮮利利”來形容女人發(fā)嗲時，足見此姝“鮮”得實在厲害，類似于杭州話中的“纖殺殺”。

鯔魚生長在海水和淡水的交匯處，家鄉(xiāng)稱為“咸淡沖”的地方，這里吸收了大海和江河的營養(yǎng)，餌料豐富，為鯔魚提供了豐富的口糧。鯔魚因為長途跋涉，運動量充分，肉質緊致。它跟鰣魚一樣，大海是原鄉(xiāng)，江河是產(chǎn)房。春江千里長，它在江河完成了生兒育女的重任，重新回歸壯闊的大海。

鯔魚生命力健旺，家鄉(xiāng)諺語，“黃魚會叫，鯔魚會跳”，碰到鯔魚旺發(fā)，坐著船穿行在河道中，木槳擊水，驚動水中鯔魚，鯔魚會自動跳到船上。

鯔魚味美，但不似鰣魚的剛烈偏執(zhí)，非清蒸不可。鯔魚親民得很，紅燒、清蒸、氽湯、油煎皆可。在家鄉(xiāng)，海邊的漁家樂都有鯔魚，或紅燒或清蒸?！磅欞~”中的“鯔”字，有點難寫，漁人不會正兒八經(jīng)地寫成鯔魚，通常潦草地寫成“支魚”，食客一看，心知肚明，無須多言。

鯔魚可曬成鯔魚鲞。曬干后，頭部鐵硬，家鄉(xiāng)稱之為“鐵釘頭”，鯔魚頭無肉而難吃，平常人家不會去吃。家鄉(xiāng)話中，挨批評或遇事碰釘子，稱為“蕩（吃）了鯔魚頭”。說來有意思，時尚圈里，一度流行鯔魚頭，據(jù)說最有人氣的男明星，都剃過這種潮流的發(fā)型。鯔魚頭頂部短，兩邊側鏟，發(fā)尾留長，造型和鯔魚很像，故名。

三

故鄉(xiāng)得山海之利，出名的海鮮很多，“新河鯔魚石粘蛇，長嶼黃魚豆子芽”，說的就是老家溫嶺的四大美味，鯔魚排在第一。溫嶺為全國漁船最多的縣級市，擁有華東最大的海鮮批發(fā)市場，牧嶼的紅燒鯉魚、新河的清水鯔魚、松門的鰻鲞、長嶼的黃魚、大溪的龍蝦、潘郎的黃鱔、石塘的黃魚酒，都很出名。溫嶺人說起海鮮，跟鮮鯔一樣，“鮮利利”的。

三門的鯔魚，風頭不在溫嶺之下。三門有三門灣，這里的海水鹽度適中，微生物密集度位居全國海域前列，有百萬畝的淺海、灘涂及海水養(yǎng)殖基地，跳魚、青蟹、河豚、蟶子、泥螺、望潮、鯔魚等，聲名遠揚。臺州人嘴刁，講究“海鮮不過夜”，外出的漁船凌晨一兩點回到碼頭，飯店老板凌晨三四點頂著星光去碼頭收魚，到了中午，東海頂級的海鮮，就出現(xiàn)在餐桌上。

對待鯔魚，最常見的就是家燒，很家常，卻也保留了食物最本真的味。所謂家燒，就是先嗆豬油，再入老姜、蒜塊，倒黃酒、醬油，下紅糖，這樣燒出來的湯汁格外鮮甜醇美，魚肉肥厚入味。湯汁凍后，晶瑩暗紅，色如琥珀，是鮮美無比的魚凍，用來過泡飯，是極好的。故鄉(xiāng)的鯔魚燒年糕，讓我念念不忘。鯔魚切成大小薄厚均勻的塊狀，紅燒后放入年糕，魚湯中的鮮味滲入年糕中，鮮美程度跟黃魚湯年糕有得一比。

某年油菜花開，我“殺”到三門，同學老郎夫婦陪我到健跳港和蛇蟠島，請我吃當?shù)仨旛r的海味。老郎是三門土著，為人質樸憨厚。海邊長大的老郎，從小討小海，對海鮮如數(shù)家珍。猶記得那次的清燉河豚和清燉鯔魚，鮮得眉毛都要掉了，鯔魚一身白肉，嫩滑如豆腐，魚子粒粒爽爆，來不及細嚼慢咽，一下子就溜進肚。眾人把酒言歡，其喜洋洋者矣。

對于鮮味，敝鄉(xiāng)人民的舌頭始終保持著高度統(tǒng)一。鯔魚有二十多個品種，清末家鄉(xiāng)的老秀才蔡驤在《土物小識》中有記，“鯔魚苗，清明前生者，小曰楊柳青，大則為烏眼、烏澤，清明后生者，在湖而小，為黃眼；入海而大，為鯔魚。谷雨后生，頭上有棱者，為三棱，霜降時獲得者，曰打霜鯔”。實際上，黃眼的是梭魚，跟鯔魚長得很像，如雙胞胎，當?shù)厝朔Q之為“黃眼鯔”，路橋金清的黃眼鯔，遠近聞名，肉質格外肥美。當?shù)厝擞喕樗投Y，除了送黃魚，還有送鯔魚的，意為有子有孫。

四

烏魚子、烏魚肉、烏魚肫被稱為“烏魚三寶”。鯔魚肉質鮮美，不過鯔魚最好吃的部位，不是魚肉，而是烏魚子和烏魚胗。李時珍說水獺很喜歡吃烏魚子。烏魚子就是烏魚卵，春季是鯔魚產(chǎn)子的時節(jié)，其子滿腹，帶有黃脂，味美異常。唐代時，烏魚子就是貢品，“吳郡歲貢鯔魚三十頭……春子五升?！贝鹤泳褪酋欞~子。

冬至時節(jié)，浙閩沿海的鯔魚向往更溫暖的地方，游到臺灣海峽以東的海域產(chǎn)卵。臺灣人捕獲鯔魚后，一般將雄鯔魚直接賣掉，將雌魚腹中卵巢取出，漂洗干凈，用薄鹽腌漬，壓扁脫水后，掛起來晾干。上品的烏魚子，形狀如一錠墨，表面呈琥珀色，玉一般潤澤，閃閃發(fā)亮猶如金塊。整個東南亞地區(qū)都好這一口，臺灣人稱之為“烏金”，泰國人稱它“玉食”，日本人則稱它“唐墨”。某年我去臺灣，特地去士林夜市找烏魚子。一根根牙簽串著一串串烤好的黃色烏魚子，新臺幣5元一串，口感有點像咸蛋黃。夜市做法，到底粗糙。講究人吃烏魚子，先用棉花蘸白酒擦拭表皮，再小心撕去表皮，切成薄片裝碟，用文火微炙，皮面微焦，一粒粒小泡泡鼓起，口感清逸浥潤，不似夜市烤烏魚子那般厚重咸香。

除了魚子，鯔魚肝像算盤珠子，鮮嫩至極。鯔魚的魚胗，也別有風味。鯔魚的口味很雜，以刮食水底泥表中的有機物為生，也吃海藻、小蝦和小型軟體動物。如果是人工飼養(yǎng)的鯔魚，米糠、酒糟和糖糟都會吃。同其他魚相比，鯔魚的胃異常發(fā)達，進化成球形肌胃，如同雞的砂囊。吃得多，消化能力強，牙好胃好，吃嘛嘛香。鯔魚的魚胗，栗子大小,味道脆爽，又有嚼勁。按照以形補形的說法，鯔魚的胃也可以補胃。

從前住在臺州灣，春暖花開時，呼朋伴友踏春去，或溫嶺、或三門，鯔魚總要嘗個鮮?，F(xiàn)在住在錢江灣，窗外桃紅櫻花白，而我，只能面對滔滔的錢塘江水，遙想故鄉(xiāng)的美味鯔魚了。

櫻筍鰣魚

一

黃永玉畫過八哥，題字：“鳥是好鳥，就是話多?！蔽乙蚕雽堲~說一句：魚是好魚，就是刺多。

宋朝彭淵材平生有五恨：一恨鰣魚多骨，二恨金橘太酸，三恨莼菜性冷，四恨海棠無香，五恨曾子固不能詩。張愛玲的恨比老彭少了兩個，她說人生三恨是：一恨海棠無香，二恨鰣魚多刺，三恨《紅樓夢》未完。隔了千年的兩個文人，好像串通好似的，都道鰣魚美味，都恨鰣魚刺多。

鰣魚風姿綽約，色白如銀，鱗片閃亮，蘇東坡、鄭板橋等皆稱鰣魚為絕色，清人謝墉甚至把鰣魚比作美人西施，說江上打上來的鰣魚，有西施傾城傾國的貌。黃梅雨季，鰣魚肥美，可嘆出梅后盛夏就到了，再也難吃到這樣的美味。

人世間，越有才華的人越有個性，是謂恃才傲物、桀驁不馴。江河湖海中，越是肥美的魚，越是刺多，骨子里也有清高孤傲。鰣魚扁首燕尾，清雅秀美，但身上多刺，性格剛烈，簡直就是烈女，離了水，立刻紅顏消殞，李時珍為它惋惜，說它“一絲掛網(wǎng)即不復動”，只要有網(wǎng)觸碰到鱗片，它就決絕地告別人間，故有“惜鱗魚”之稱。

西晉的張翰為了莼鱸之思，毅然辭官，回歸故鄉(xiāng)，而比他早一百多年的東漢名士嚴子陵為了一尾鰣魚，長隱富春江邊，不入廟堂。富春江鰣魚，與黃河鯉魚、太湖銀魚、松江鱸魚，并稱為中國四大名魚。相傳，嚴子陵的同窗光武帝劉秀，封他為諫議大夫，請他出山輔佐治國，嚴子陵終是放不下舌尖上的美味和春江垂釣之樂，寧可當村夫野老，也不愿為相。

鱸魚名氣很大，但鰣魚的鮮美遠勝于鱸魚，著名吃貨蘇東坡對鰣魚的評價就比鱸魚高，他道：“尚有桃花春氣在，此中風味勝莼鱸?！弊鳛闁|海邊上長大的吃貨，我對東坡居士的評價深以為然。東坡居士是識貨之人。鰣魚的味道，真的比鱸魚好太多了。

二

在江南，味美如河豚、刀魚者，一過清明，鮮味就大打折扣，而鰣魚真正的高光時刻是在春夏交界處，此時櫻桃、青梅、蠶豆初出?！扒迕髟?，芒種遲，立夏小滿正當時”，南風起時，鰣魚最是鮮美。漁人抓到鰣魚，用江邊的綠柳枝穿鰓而過，清妙可人。想想當年，春日雪柳穿鰣，夏日荷葉裹魚，簡直就是江南的風物詩。

鰣魚是真正的海歸，常年生活在大海里，只有春夏之交，鰣魚產(chǎn)卵，才會自海溯江，出現(xiàn)在長江、錢塘江、閩江、珠江等中國南方沙渚淺灘遍布的河川中。年年如此，從不爽約，故稱鰣魚。

立夏之時，鰣魚大腹便便，體胖油多，脂肪肥厚。等產(chǎn)完卵，身材消瘦，肉老骨硬，鮮味大減。鰣魚完成傳宗接代的魚生重任后，順江而下，重新回歸大海，小鰣魚也順流回歸到大海懷抱。與風平浪靜的江湖相比，鰣魚更喜歡海闊憑魚躍的感覺。

魚之鮮，有的在頭，有的在尾，有的在身，有的在籽，而鰣魚，無一處不鮮，它從頭到尾，從鱗到骨，從骨到肉，極盡美味，鮮到讓人欲仙欲死。江南有“寧吃鰣魚一口，不吃草魚一簍”的說法，江南人民對它高看的，何止一眼？鰣魚上市，配以筍片、火腿、黃酒清蒸，極簡，卻是極好的。春天的竹筍清鮮，鰣魚鮮香，兩者搭配，天衣無縫，是大美至味。

喜歡鰣魚的人太多了，為了吃上新鮮的鰣魚，舊時達官貴人不惜千金一擲。朱元璋最愛鰣魚，打下江山后，欽定鰣魚為貢品。明英宗時，為了保鮮，端午前后，首批捕撈的鰣魚一出水，馬上裝在鉛盒中，用冰填滿空隙，潑上香油，以隔絕空氣，再覆以碧綠箬葉，快馬加鞭，日夜兼程，送往京城。三千里路程，只限22個時辰——44個小時內(nèi)送到。舊時的物流、冷鏈，拼的也是速度啊。要吃上一口新鮮的鰣魚，跟千里送荔枝一樣，興師動眾，一騎絕塵，快馬接力。物以稀為貴，鰣魚金貴至此，不是大富大貴人家，哪能吃到這一口鮮？

三

野生的鰣魚在20世紀已經(jīng)被吃絕，它的極致鮮美，只活在傳說中。現(xiàn)在我們吃到的，都是洋血統(tǒng)的鰣魚，即便如此，其美味也勝卻人間無數(shù)。鰣魚以蒸為上，糟蒸鰣魚，名列當年宮廷御宴滿漢全席中的第三品。在家鄉(xiāng)，最常見的做法是花雕酒釀蒸鰣魚，取新鮮帶鱗的鰣魚，從中對剖，僅余背部相連，去內(nèi)臟，魚身上斜切幾刀，插入筍片、火腿、香菇，身上鋪少許白糟，以陳年花雕酒清蒸。花雕的醇香，滲透到鰣魚的每一寸肌膚中，火腿、筍片用來提鮮，把鰣魚的鮮肥提升到一個新的高度。過去住赤龍山下，邊上有家酒店，燒的花雕酒釀蒸鰣魚最是味美，深得我心，我每去必點。

家鄉(xiāng)還有紅曲鰣魚，燒前以鹽水、姜水和黃酒浸泡，再鋪上紅曲，蒸十幾分鐘即可。燒好的鰣魚，滑溜細膩，肥腴醇厚，有淡淡的酒味。蒸好的鰣魚顏值、骨相俱佳，肉身細嫩無比，輕抿一口，鮮香入味，滑潤如玉，尤其是緊貼魚鱗的淺褐色肉質層，口感極佳，綿密鮮甜，讓人咂嘴回味。

鰣魚不必刨鱗，舊時文人稱為鱗品第一。大片銀色的鱗片附在鮮嫩的身子骨上，魚鱗下有一層油脂，在文火清蒸之下，油脂慢慢融入魚肉。取鱗片一二，放口中吸吮，有動人脂香。過去講究的人家，嫌吃鱗麻煩，燒之前，下人會把魚鱗一片片剝下來，用線串成一串，懸掛在鍋蓋下面，蒸氣上來，鱗油滴落到鰣魚上。舊有富家公子在外覓得意中人，說是大戶人家的千金小姐。婚后，婆婆讓新媳婦下廚做鰣魚，蒸好的鰣魚竟然無麟，婆婆懷疑女子身份。女子笑著從魚身下扯出一道紅線，線上有片片魚鱗。原來方才魚鱗已入鍋同燴，食時撈起線頭，鱗去留鮮。道是怕婆婆吃鱗麻煩，故此。

舊時有“鰣魚吃鱗，甲魚吃裙”之說，可見鱗片的鮮美?，F(xiàn)在的養(yǎng)殖鰣魚，鱗片如紙片，若學古人，硬嚼著下咽，倒顯得可笑。

懂得吃鱗者，算是修行到家。但道行更高深的老饕知道，鰣魚最鮮美的是下頜骨，人稱“香骨”，肉鮮骨香，越嚼越有味。就著這一根魚骨，可以下去三杯兩盞淡酒，有“一根香骨四兩酒”之謂。鰣魚的魚子，同樣鮮美，鹽水浸后，曬干，稱魚春子，很有嚼頭。

鰣魚的銀白鱗片，還可以化身為佳人額上的花鈿。明代《禽蟲述》中記，把鰣魚鱗片，以石灰水浸透曬干，層層起之，可以制成女人的花鈿，銀光閃閃，嬌俏動人?；ㄢ毷枪艜r女子發(fā)髻上的簪釵及妝飾面部的“小花朵”，富貴人家用金箔、銀箔，平常人家用草葉、鳥羽等，魚鱗、魚鰓骨、蜻蜓翅之類，也都可以充當花鈿。想起古人的風雅，真讓我輩汗顏。

鰣魚肉還是一味藥?！侗静菥V目》載，鰣魚肉“甘平無毒，補虛勞。蒸油，以瓶盛埋土中，取涂燙火傷，甚效”。說鰣魚的魚肉補虛勞，魚肉蒸出油來，放瓶里，埋土中，可治燙傷。聽上去有點玄乎。

江南地區(qū)，立夏要嘗“三新”。舊時“三新”，有櫻桃、青梅、鰣魚，“明朝立夏須記得，鰣魚櫻筍下酒娘”，是吳越諸地的風俗。浙南的溫州，立夏嘗新，吃筍，吃青梅子、淮豆子，還要吃鰣魚。鰣魚價貴，小戶人家吃不起，就以河鰻替代，故民國有“有鈔票吃鰣魚，沒鈔票吃河鰻”之說。溫州人過立夏，還要買鰣魚送人，上面放一兩朵月季花，清人孫衣言有詩，“黃魚風信楝花時，又點仙葩送雪鰣”，詩下自注：“吾鄉(xiāng)送鰣魚，以月季花掩映其上，姿態(tài)益妙?！毕氩坏綔刂萑诉€挺風雅的，并非一味地鉆在銅錢眼里。

有一年立夏到溫州，溫州朋友陪游楠溪江，游完之后，請吃時令菜，上來一道花雕酒釀蒸鰣魚。此時風吹楝花，花落一地，如積了一層薄雪，江邊人家院落，薔薇滿架，引來蜜蜂嗡嗡。桌上一碟艷紅的櫻桃，一盤雪菜炒小野竹筍，半臂長的酒釀蒸鰣魚，一大瓶鄉(xiāng)間土釀的青梅酒，都是時令鮮貨，一時間，花香、酒香、鰣魚香，鮮香誘人，那個初夏著實難忘。

海底隱士石斑魚

一

那一年，高考結束，等待放榜的日子，既心焦又無聊，整個高三沖刺階段，天天跟打仗一樣，沒日沒夜地學習，各種各樣的考試，一根弦繃得緊緊的。一考完試，同學們?nèi)挤棚w自我，管它成績?nèi)绾?，先放松幾日再說。幾個同學相約去大陳島，班長余波的家在島上，這是我們?nèi)ゴ箨悕u的底氣。

當年，余波的父親是大陳島臺胞接待站的站長。平時，接待站里沒什么臺胞，房間都空著，我們七八個同學就住在接待站里。余波父親話不多，黑紅的臉上掛著笑容，接待兒子的同學，跟接待臺灣同胞一樣熱情，天天變著花樣給我們燒好吃的，蝦兵蟹將，大黃魚、黑鯛、海鰻、虎頭魚，還有各種叫不出名的魚，餐桌上每頓都不重樣。螃蟹煮熟后，放在臉盆里端上來，壘得像小山，大石斑魚在大鍋里煮熟，連鍋端上來。

那是我第一次吃到石斑魚。平素在家，因為父親嗜鮮，海鮮也是餐餐有，但都是黃魚、鯧魚、帶魚、墨魚之類，石斑魚從未上過桌。一大鍋石斑魚端上來，塊塊魚肉像白玉，魚湯像牛奶，雪白濃稠，還有碧綠的蔥團，土黃的姜塊，翻滾在湯間。挾一塊石斑魚，那種鮮香，那種嫩滑，根本不用嚼，一下子就吞進肚子。石斑魚沒有細刺，吃得過癮，有時吃到一塊膠質的魚肉，感覺嘴唇都要被粘住了。那魚湯，更是濃稠鮮香，一碗魚湯，呼嚕嚕一下子見底了，每人都吃了好幾碗，個個撐得肚兒圓。那時年少，口味單純，對豐腴肥美的滋味，感受尤其深。中午的石斑魚吃得實在太飽了，以至晚上又來一桌海鮮時，如狼似虎的我們，已然失去了戰(zhàn)斗力。

從此，石斑魚的鮮美肥腴，就烙在腦海里。

二

工作后，上過大陳島幾次，也吃過數(shù)回石斑魚，感覺都不如第一次吃到的石斑魚那般鮮香。那時同學少年，無憂無慮，吃飯只是吃飯，再無題外之意。工作后，也常赴飯局，有時菜肴更豐富，但吃飯不再是單純的吃飯。

故鄉(xiāng)東臨大海，長江口外遼闊的東海大陸架，是中國最豐饒的海域，整片海域溫暖濕潤，底質多泥，營養(yǎng)鹽豐富，為魚、蝦、蟹、貝、藻提供了生長的養(yǎng)分，浙江沿岸流和臺灣暖流在此交匯，成千上萬的魚類洄游至此，大陳漁場、貓頭漁場、披山漁場，是我們的大漁倉。尤其是大陳漁場，屬暖水性水域，餌料豐富，黃魚和石斑魚最喜在這一帶活動。島礁周圍的海灣里，有無數(shù)的巖石砂礫，石斑魚喜歡鉆挖石罅。這一片水域，是石斑魚的快樂家園。石斑魚通常重兩三公斤，大陳漁場曾捕到過重130公斤的巨大石斑魚，這身板，都快趕上魯智深了。

家鄉(xiāng)的山間溪澗里，也有石斑魚，叫溪石斑，也叫淡水石斑。雖名為石斑，實則跟海中石斑魚沒有直接的親緣關系。它大名叫光唇魚，體表灰黑，長得古靈精怪，周身縱列數(shù)道黑色條紋。它們生性膽小，見人即遁，一有聲響，便閃電般地鉆入溪澗的清石底下，夜晚則駢首沙際。

石斑魚不知什么地方得罪了人，竟然被稱之為“淫魚”，古人把它污名化，說它生性放蕩，分明是個蕩婦。三國東吳沈瑩所著的《臨海水土異物志》是一本關于臨海郡的地方志，也是東南沿海最早的一部海洋海域特產(chǎn)志。沈瑩當過太守，政務之余，研究海洋生物，對東南沿海風物，記述頗為翔實，只是關于石斑魚的記載，寥寥數(shù)筆，卻有多處謬誤。在沈瑩筆下，石斑魚是淫魚，魚長尺余，身上有斑如虎紋，只要蝘蝥之類的蟲子在水邊以聲呼之，即上岸與之交合。在沈瑩筆下，石斑魚心如蛇蝎，風流成性，跟非同類者茍且，春暖花開之時，跟蜥蜴、蝎子在水上交配，不但如此，只要知了、斑蝥在水邊發(fā)出聲音，石斑魚就從水里鉆出來，上岸與它們行茍且之事。嘖嘖嘖，簡直太不成體統(tǒng)了。沈瑩在書中一個勁地撇嘴。

古人說石斑魚風流，或許跟石斑魚的長相有關，石斑魚色彩艷麗，褐色或紅色的寬豎條紋相間，身上還有斑點，沈瑩說它斑如虎紋。《臺州府志》卷六十二有記，石斑魚叫“赤要”，這名字可能也跟體色有關。

海中的石斑魚像變色龍一樣，體色可隨環(huán)境變化而改變，它是雌雄同體，而并非古人所說的淫蕩。石斑魚的身份可自由切換，初次性成熟，是雌性，第二年，轉換成雄性。不同性別的快樂，它都經(jīng)歷過了。

三

石斑魚有一張大嘴，是謂大嘴吃四方，魚蝦蟹，甚至章魚、藤壺之類，它都能吃，它常以突襲方式捕食，被它看中的目標，難逃劫數(shù)。

石斑魚講究生活品質，對居住條件要求頗高，喜歡清水，不喜歡濁水，最喜歡四季如春的地方。它隨水溫擇居，初夏的時候，隱居在巖礁洞穴里，從這種習性來看，它不是淫魚，而是清高孤傲的隱士，它不喜歡跟其他魚類結伴而行，總是深居簡出?？梢娛唪~是作風正派的君子，而非蕩婦和風流公子，古人不了解它，將它污名化，是時候為石斑魚平反昭雪了。

江南桃花開時，詩人以“桃花流水鱖魚肥”贊美淡水鱖魚之肥美，焉知數(shù)百米的海底之下，生長著鱖魚的近親石斑魚，更加肥美。石斑魚藏身于數(shù)十米深的海底石洞中。對付它，漁網(wǎng)很難捕撈，只能垂釣。端午過后，天氣變熱，石斑魚從洞里出來透風散步，這是垂釣的好時候。大陳島有石斑釣，三四個人駕著漁船出海，用50多米長的釣線在海上垂釣石斑魚。

石斑魚跟黃魚、帶魚一樣，離水即死，它習慣了海底歲月。離水之后，魚鰾內(nèi)外氣壓失去平衡，五臟六腑會被擠出魚嘴，悲慘死去。為了讓它活命，石斑魚一釣上，漁夫拿出早準備好的細針，從肛門處一針刺入魚鰾，放出氣體，養(yǎng)在活水艙中運回。不消多時，大陳島上著名的野生石斑魚，就出現(xiàn)在港澳和日本的餐桌上。

石斑魚味鮮似雞，嵊泗一帶稱石斑魚為雞魚，也有地方索性稱為海雞。在家鄉(xiāng)，對付石斑魚，通常是清燉和清蒸，也有紅燒，還有做石鍋魚片的，切成近乎透明的薄片，放火鍋中一燙，魚片微卷如花，馬上撈起，鮮嫩得如青蔥少女。廈門作家朱家麟告訴我,福建有一種做法，將鮮活石斑魚放在冰水里，直接清煮，在越來越高的水溫下，石斑魚不停掙扎，脫去一身鱗片，煮熟后，魚肉鮮嫩無可比擬。石斑魚燒煮時泄出的魚尿，福建人認為有清涼解毒之效。

東海有十余種石斑魚，有老鼠斑、老虎斑、海紅斑等，美食界有話：“花中櫻，魚中鯛，若遇東星，二者皆拋”，可見東星斑味道之佳。石斑魚中，還有一種紅丁斑，艷若桃李，紅如玫瑰，美艷不可方物，又名紅玫瑰魚，味道鮮嫩甘甜，外皮富含膠質，因常年海底生活，口感豐盈綿密。