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由于要在碼頭打拼，要在水里搏命，所以形成了一種生命成本很高的歷史，這種集群性格又通向了一種叫做僥幸的文化心理。于是，重慶人膽大，或又妄為，火鍋料加石蠟，用避孕藥催肥黃鱔、泥鰍，而這兩種東西都有一個共同特點，要么是猛藥，要么是激素，不能看作是簡單的添加劑。

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重慶火鍋一說就是碼頭工人的發(fā)明，窮，冷，所能找到的也只能是些廢棄的下腳料，但即使是不上臺面，也要吃得個豪情萬丈，所以，火鍋一開始就帶有很多下層人的特點，什么都可以往里燙，很多人一起湊份子。

而且，很長一段時間，重慶的火鍋都有幾樣不算錢的東西，比如從前的豆芽菜，我懷疑他們選擇豆芽做添頭，是因為這東西也很“耿直”。

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重慶人的口味執(zhí)著到了頑固的地步。任何外來的口味若不沾上麻辣，便注定辦不下去。重慶生意最紅火的永遠是火鍋，最炎熱的三伏天也不例外。其高檔者有海逸酒店里的“渝逸軒”火鍋城，“小天鵝”火鍋；中檔的則是隨處可見的“三拖一”火鍋店（葷菜３元，素菜１元）；低檔的是路邊的“串串香”，１０元可以讓兩個人吃爽。

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重慶人的脾性中有一種干脆的東西，愛了就愛了，不愛就不愛。再另舉一個例子：一家味道“不擺了”的?；疱?，地處偏僻，每天只在下午５點到晚９點營業(yè)，去早了不開門，去晚了絕對沒有，任你是天王老子也不通融?！断愀畚膮R周刊》的題目說：福火鍋給你吃，是給你面子。這就是重慶脾氣。

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火鍋必須要像重慶人一樣吃，才痛快，才夠味道，你可以像個粗人一樣一口氣把一盤毛肚消滅光，也可以像個文明人一樣依次放３塊毛肚下去，一塊進了油碟，再放一塊補上，依次循環(huán)作業(yè)。

重慶火鍋中多井字格的鍋，我以為就是一種把粗魯分割成小資的高明做法。

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就在前不久，還有一家飲食刊物約我寫篇怎么看待川渝兩家菜系分家的文字，這其實很難，因為你沒法分，兩地就相隔那么點距離，就共著那么個傳統(tǒng)，你怎么分啊？想想重慶的火鍋發(fā)明出來，成都人把它到處推廣，而90年代初，改頭換面的成都串串香又傳入重慶，雖然都是麻辣，但差點就把傳統(tǒng)火鍋都燙沒了?？傊?，兩家越吵越壞，要把好東西都糟蹋了。

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解放碑八一路一帶，可吃到很好吃的重慶小吃，先在這里提個醒，計有口水雞、雞絲豆腐腦、東東包、涼面、川北涼粉、鹵水鴨掌、酸辣粉等，此街一名好吃街。