晚上9點我們終于走出山谷，幽暗的草原上空絢麗多姿，一朵奇異的烏云仿佛巨大的手掌橫臥天空——令我再次以為這是神意的降臨，后來我給這朵云取名叫“佛手印”，可這神意究竟是什么？阿里，總是留給我一個又一個驚嘆。

兩天徒步56公里對我這個長期不走路的人來說好比煉獄，但路上的紅羽神鳥、雪山上的七彩祥云、險些錯過的日照神山、暮色中的佛手印，這些難道還不足以快慰平生！

次日在塔欽休整，檢查單車的時候發(fā)現(xiàn)斷了一根輻條，心頭頓生挫敗感，按計劃，接下來將要去扎達古格王國遺址，那條號稱“單車殺手”的路。如若車輪受力不均而變形，那我的夢想就會夭折，我不得不臨時改變計劃，決定先去獅泉河鎮(zhèn)（阿里地區(qū)首府）修車。

古格——塵世邊界的輝煌與幻滅

8月14日。離開塔欽去往獅泉河。蒼茫的巴噶草原上河流縱橫，大地上處處都是車轍印，分不清哪才是正道。剛出塔欽就被大水擋道，水流湍急未敢貿(mào)然涉水。正待猶豫，一輛卡車搖搖擺擺晃過來停在河邊，下來一個藏族小伙，徑自走到車尾放下貨廂擋板示意我上去，然后輕描淡寫就把那八、九十斤的單車舉了上來——我本能地從僅存的半盒香煙中摸出三支遞給那兄弟，可他謝絕了，令我好生難過。

頃刻又下起冷雨，在剛翻修但尚未硬化的沙土路面上騎行不過百米，又一條河流截住去路，路上的橋梁剛剛拆毀，橋下有一條涉水的便道。只有在凄風冷雨中等待，終于等來一輛西藏天路公司的皮卡，藏族司機和阿姐都很熱心，二話不說就幫我把單車弄上皮卡，送到項目部后又另外安排了一輛皮卡執(zhí)意要送我去獅泉河。

車行駛在新藏線上，兩旁的草原逐漸演變?yōu)橄∈璧募t柳和低矮的旱生植被，獅泉河就坐落在這樣一片荒漠上。而在上個世紀80年代這里還是一大片郁郁蔥蔥的紅柳灘。但畢竟在離開拉薩1700多公里之后又有了車水馬龍的景象，最重要的是又可以洗澡了。