在沙羅白家的別墅和寬闊的沙巴瑪第河床之間，是阿赫梅達巴的老城區(qū)。步行穿過老城區(qū)的街道，就像是（有時一定是）在既友好又紛亂的人海中游泳?？墒?，如果驅車穿過這些街道，那種經歷將令人毛發(fā)聳立，就像泛舟于急流險灘之中。形形色色的人，各式各樣的東西，從各個角落涌向街心：有步行的，有蹬自行車的，有坐牛車的，偶爾還有騎駱駝的 有歪頭斜走的山羊，碎步疾顛的驢子，行動遲緩的母牛和步履笨拙的水牛。所有這些，就像一個密集的方陣，直奔你的轎車而來，如果不是司機持續(xù)不斷地按著尖叫的喇叭，直到最后一刻，它們也不會往旁邊拐出一英寸。但是，最后它們都能輕松地拐過去，動作似乎還很優(yōu)美。幸好很少發(fā)生事故，否則尤其是當母牛被撞傷時，司機和行人特別容易爭執(zhí)起來。事實上，置身其中，你會突然看見一雙又大又圓、受到驚嚇的母牛的眼睛。這種動物永遠也不能預知危險，否則就不會用那蠢笨的姿態(tài)走過整條街道。所有的道路最后都通向寬闊的沙巴瑪第河床。

不久，瓊開始去走訪河邊的那些手工業(yè)者。她說，像過去一樣，織布和印染還依然在那些街道和沙巴瑪第河灘延續(xù)著。據說沙巴瑪第河水含有一種適于染布的特殊物質，而且寬闊的河灘也是漂洗和晾曬布匹的理想場所。當大型工廠噴吐著濃煙、鳴笛召喚工人的時候，河邊的生活仍保持著古老的手工作坊形式。

手工勞動是家庭式作業(yè)，河灘上遍布男人、女人、男孩、女孩，還有嬰兒。但是河灘上所有的喧囂，都被捶打大石塊上的布匹發(fā)出的連續(xù)而有節(jié)奏的聲音所掩蓋。洗布工都站著，一手扯住布的一頭，一手堅定而有力地捶打著。每捶一下，都發(fā)出很響的喘氣聲，有時這種喘氣還伴著零星的歌詞，或者呼出諸如“西塔”或者“若嗎”的聲音。布匹如何能經得住這樣的捶打是個謎，好像那些布就是為了經受這種考驗而織的。當手工印染的織物在烈焰般刺目的陽光下鋪開時，整個河床就像跳躍著五顏六色的音符 藍的、黃的、紫的和綠的。

這就是河床上永不改變的織布工的生活圖景。John Erikson,in Mata Ni Pachedi,The Temple Cloth of the Mother Goddess,Ahmedabad: National Design Institute, 1968 然而，老城卻是屬于商人的，確切地說，這是商人們的城堡，城堡又按照種姓分為多個各自過著隱秘生活的小城堡。我有一個出生在此地的向導，他是一名知識淵博、思想激進的社會主義者。他使我開始對印度種姓世界觀的刻板、殘酷與它曾經以某些方式給某些人提供安全和認同(請注意，這種認同貫穿人的輪回的始終)二者作出權衡（這是必須的）。

老城和毗鄰的河流被迅速發(fā)展的大阿赫梅達巴城包圍了起來，這個大城市有很多街道和橋梁，最重要的是，它擁有85家工廠，在125萬人口中有12．5萬是工人。像匹茲堡一樣，或者說像以前的匹茲堡一樣，城里混雜著大量來自各地的還沒有穩(wěn)定下來的移民。阿赫梅達巴吸引了大量的農村人口，這些農人在被納入勞動大軍之前，一般生活異常貧困，進城后，要么找一個卑微的職業(yè)，要么住進貧民窟。給我印象最深的是那些頭帶紅頭巾、身體瘦小、有男子漢氣概的塔切特斯“牛仔”們和他們走路輕盈的漂亮女人，這些牛仔們眼下好似半人馬獸，他們騎在自行車上，車兩旁顫悠悠地掛著兩個碩大無比的牛奶桶。這些城市化了的部族，各自有著他們的舞蹈和慶典，我們經常聽到徹夜的鑼鼓聲（偶爾會被工廠的鳴笛聲打斷）從這個或那個點著火把的胡同中傳出來。

了解匹茲堡，可以幫助人們認識阿赫梅達巴。比如說，無論哪里的印度人一聽到有人要去或者來自這個城市，都要問“為什么是阿赫梅達巴？！”就像當年美國人想知道是什么吸引某人去匹茲堡一樣。在這里，噴吐的濃煙也同樣意味著繁榮。無論是金錢、文化，還是公共福利，首先都是由少數幾個富有的大家族作為封建家族式的禮物提供出來，然后由工會組織通過討價還價得到的。阿赫梅達巴的企業(yè)主，像早期匹茲堡的企業(yè)主一樣，被人們普遍認為是帶著文明假面具的強盜財主。而這種反感被下列事實進一步證實，那就是這個城市是由“班尼亞人”統(tǒng)治著，他們中的一些人屬于古老的商人種姓，堅持信奉他們自己的耆那教。阿赫梅達巴的班尼亞人的形象，大體類似于美國的“匹茲堡佬”。他們值得尊敬的地方有：進取、謹慎、現實、妥協和精明。甘地恰巧就出生在一個小鎮(zhèn)的班尼亞種姓家庭。他名字的含義即“雜貨商”。當他從南非回來時，他把真理學院設在沙巴瑪第河邊，因為他感到他應該從這個地區(qū)開始，用他自己的家鄉(xiāng)話來影響印度的廣闊地域。