應(yīng)時而至的春筍，其本身的味道已是鮮極，無需多加調(diào)味，便能充分領(lǐng)略其腴嫩清新的本色。春筍越往上的部分，肉越是嫩，到了筍尖上，連殼也是嫩得一碰就碎。春筍燒肉丁是最簡單的做法，將筍用刀拍松，切成丁，油鍋燒熱，入鍋煸炒至微黃，即加入事先已燒入味的半熟肉丁、醬油、糖，續(xù)上水，小火燒至湯汁收濃即成。其色澤紅亮，鮮嫩爽口，略帶甜味，雖是家常味道，卻百吃不厭。若是花點心思，也可現(xiàn)學(xué)著做道春筍炒臘肉，臘肉切條，放水煮到肥肉呈半透明狀盛起，然后把切片的筍在鍋中煸香，再放進(jìn)臘肉同炒，加紅辣椒絲和青白蒜，加鹽、料酒、雞精，就成了。春筍的吃法，可謂葷素百搭，炒、燒、煮、煨、燉都各有風(fēng)味。浙人還把筍放壇中發(fā)酵制成霉筍，燉湯喝。

筍子好吃，大多情況下卻處在配角地位，仿佛清新的小家碧玉，雖居于一隅，安寧沉靜，卻讓你怎么也難以忘懷。同時，不事張揚(yáng)，是那種淡泊出塵的意境，又略帶幾許文人清苦的氣質(zhì)。我家客廳掛有一幅朋友書贈的鄭板橋的詩：“江南鮮筍趁鰣魚，爛煮春風(fēng)三月初……”如今，長江鰣魚已絕跡多年，但這并不妨礙我對鮮筍鰣魚的欽羨神往。這些年，每至春深時，我總是要買來“江鮟”——又稱“鮰鮟”，做一款春筍鮰魚，也別有一番滋味。鍋中油熱，鮰魚煎香，加高湯，大火燒開，放姜、鹽、味精，小火燜至魚酥油出，投入切成滾刀塊且焯過水的鮮筍，燒到湯汁收濃即成。品入口中，鮰魚腴厚春筍嫩脆，加上那種清香綿綿的筍味，仿佛咽下去的就是氤氳在時空深處的濕潤詩情。

春筍還有藥療效果，兒童患麻疹、水痘，就喝點春筍鯽魚湯，讓體內(nèi)邪氣散發(fā)出去。若能事先將鯽魚抹上鹽和黃酒腌一會子，爆香姜片，將魚略煎一下，這樣湯容易變得牛奶一般白。再加水，放入春筍，燒開后轉(zhuǎn)小火煮，起鍋前放點胡椒粉、蔥花，那就是絕美風(fēng)味在此湯了。

春筍的前身，是“金衣白玉”的冬筍。與春筍相比，冬筍嫩白，尤顯少不更事的甜美香鮮，因此越發(fā)招人憐愛。林語堂說他自小最愛吃的菜，就是“冬筍炒肉絲，加點韭黃木耳，臨起鍋澆一勺紹興酒，那是無上妙品——但，一定要我母親親自掌勺”。而在袁枚《隨園食單》里，收錄有凍豆腐一道佳肴，就是用豆腐加雞湯汁、火腿汁，以及香蕈、冬筍久煮而成。李漁則稱冬筍為“素食第一品”，甚至認(rèn)為“肥羊嫩豕，何足比肩”！

本世紀(jì)初，我在竹鄉(xiāng)廣德一處農(nóng)家樂山莊，被人招待嘗過一味冬筍名吃：將冬筍連殼埋入紅熾炭火中，燒燜出香味，剝下筍肉，以辣醬芝麻油和蔥姜汁蘸食，味道熱烈，風(fēng)格獨特，記憶頗深。但其奢侈的程度，卻令我至今猶存愧疚……

春深又一年，一支支碧玉簪般的新筍透土了，漫山遍野浮升著蓬勃綠意。老阿婆大約又是坐在門邊的竹椅上不緊不慢地剝著筍殼，從春筍一樣的年華起，每年春天都要這般在盈耳的鳥語里剝筍曬筍，否則，春天就沒有來過。