"如果讓我來拍街拍，就是殺雞用牛刀。"時尚攝影師娟子是這么說的。她作為時尚鏈條上的另一類權(quán)威代表，用她那恢弘的，耗費時間的，助手簇擁的，集合了模特、造型、服裝、道具、光線和后期制作的作品，為傳統(tǒng)時尚媒體披上最后一層高尚的外衣。娟子已和國內(nèi)大多數(shù)主流時尚媒體合作過，習(xí)慣于繁復(fù)、變數(shù)橫生的拍攝工作，但她更青睞舉重若輕，倡導(dǎo)流暢與快速，這與街拍似乎不謀而合。可娟子一點兒不把街頭獵人當(dāng)競爭者："拍那種片子不需要太高水準。拍攝的形式并不重要，重要的是生動的作品本身的力量。"時尚"大片"素有三分拍，七分修的傳聞，被批評成假、大、空。修圖高手、《數(shù)字攝影》的作者劉燦國不以為然，專業(yè)攝影課程中就有專門教這個的，是商業(yè)攝影的組成部分，畫面精細、對比突出，所謂大氣感正是時尚攝影的魅力。調(diào)整色調(diào)對比度，修正畸變，替換道具等等，粗通PS的人皆可掌握，另一些高端修圖工具，諸如NikColorEfex掌握在小部分人手中，可以形成前期布光所不能達到的光澤，甚至模擬膠片攝影效果。街拍以真實、清新、生動的面目沖擊了傳統(tǒng)時尚攝影，數(shù)碼技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)讓劇照這種職業(yè)消失了，時尚攝影不會全部網(wǎng)絡(luò)化，卻也對職業(yè)技能提出更高要求，將更走極端，華麗、刻意、依賴后期。不過劉燦國說現(xiàn)在的街拍水平參差，僅僅是時裝野史的整理與記錄者，或者作為一種候補時尚。

今年米蘭時裝周剛結(jié)束，《紐約時報》一服裝評論員就在報紙上大發(fā)牢騷，評論文章題為："我沒有收到阿瑪尼的邀請函"。因為幾次批評阿瑪尼，這位評論員收到了大師親筆簽名的拒絕信："考慮到你并不欣賞我的設(shè)計，也就沒有必要邀請你來看秀了。"這位仗義執(zhí)言的時裝評論員此前已經(jīng)被CarolinaHerrera和Dolce&Gabbana封殺過。大牌時裝秀就像個生人勿近的高尚私人派對，不歡迎一切不和諧者。去看秀的，看的就只是衣服嗎？時裝編輯最關(guān)心的是坐第幾排，看看自己的位置，再瞧瞧別人。中國的時裝編輯這兩年才被邀請進場，站那兒一看，安娜?溫特坐第一排，也沒什么好眼紅的，從就坐到擠進頭排，還有太長的路要走。以前也有時尚編輯收到香奈兒的公關(guān)道歉信："因為頭排增加了VIP客戶坐席，給您安排的座位與您的地位不符。"憤怒的《紐約時報》評論員說："座次分配是時尚上層階級唯一殘存的權(quán)力，它滑稽荒唐卻又被煞有介事地執(zhí)行著，因為一旦打破，時尚的等級制度就分崩離析。"大牌們矯揉造作的姿態(tài)也仿佛流露著這樣的潛臺詞："很久以來，沒有人對我們可以隱藏的東西感興趣了，我們之所以還要繼續(xù)保密，只不過是為了自命不凡罷了。"秀場內(nèi)是否很快只剩下空蕩蕩的椅子，這位評論員沒敢下結(jié)論，可他說現(xiàn)在是2008，時裝秀跟電影、書一樣可以輕易看到，被每個人品頭論足。他在阿瑪尼發(fā)布會結(jié)束兩小時后就在網(wǎng)上看到了秀場照片，他依舊可以在博客上罵個痛快。可好不容易混成了職業(yè)的，真甘心淪落成個博客？

時尚的民主化是否真的已經(jīng)到來，沒有人敢妄下斷言，那位遠道而來的妮娜?加西亞也環(huán)顧左右而言他。她又一次提到了她的摯友馬克?雅格布斯："除了街頭，今年的時尚主題還有更重要的一個，藝術(shù)。就像馬克在今年1月的春夏時裝發(fā)布那樣。"那場LV發(fā)布會是向當(dāng)代

藝術(shù)家里查得?普里斯的"俏護士"板刷畫系列致敬，開場模特全部著護士服戴護士帽，每人頂一字母，一起拼成了"路易?威登"，是在展示服裝？那些護士服全都一樣嘛。時尚一旦被等同于藝術(shù)，這事兒就變得簡單多了，"藝術(shù)是最卓越的天才之作，對愚鈍的蕓蕓眾生來說應(yīng)該永遠是高深莫測的，是不可企及的。他們被一道深深的鴻溝隔離著，就如同常人永遠無法進入王子的世界"（叔本華）。馬克?雅格布斯魚貫而出的俏護士照片被貼在一時尚博客上，上方堆滿了街拍圖，一個留言很有趣："時尚的高級之處就在于不切實際，我們是不會去博物館看那些我們也能畫出來的畫兒的。那就把博物館拆掉？問題是給我筆、畫布和顏料，我也畫不出《最后的晚餐》呀！"