突然之間，中南半島版圖最大、資源最豐富的緬甸，打破了沉寂，老百姓走入街頭，趕走尼溫，結束使緬甸民窮財困的專制制度，消息傳來，喚起筆者緬甸七日游的記憶。

八五年緬甸開放準許游客入境七天，筆者參加一佛教藝術尋蹤團，從曼谷乘坐緬甸唯一航空公司飛抵簡陋的仰光機場，雖已入夜，旅客擁擠，團友尾隨行李車往外走，以為可以集體過關，沒料被截了回來，海關人員公開受賄，向領隊伸出兩個指頭，有兩個部門要賄賂，區(qū)區(qū)一條洋煙不算數(shù)，團友只有紛紛奉獻。

輪到填寫匯率單，每個人須在面無表情的官員面前發(fā)誓簽名，答應以后緬甸七天.每次換緬幣，不論巨細，均得一一記下。幾個小時的枯坐，有位團友說她在曼谷機場看到一只猴子，由一個女人拉著上飛機，筋疲力盡的虛脫中，如果她說有人帶了頭大象在候機室靜坐，我都會相信。

折騰了半天，接機的女導游又宣布以后七天的行程，剛好與香港旅行社的安排，順序整個顛倒過來，照領隊的策劃，我們一行十九人將順著年代，從古都蒲甘、曼德勒、東枝做一次歷史文化的巡禮，女導游毫無妥協(xié)之意.將我們送到茵雅湖酒店。

隔天早晨，在陰暗點燈的餐廳吃早餐，外邊是如夏的二月晴天，當年俄國建筑師；何以會在終年長夏的仰光，設計如此陰暗的餐廳，實在難以理解。

領隊力爭無效，行程還是硬給顛倒過來了，先到東枝府游英萊湖。

英萊湖　船夫獨腿劃船

緬甸是個多民族的國家，古代曾經統(tǒng)治緬甸南部的孟族。最早從斯里蘭卡傳入佛教，后來被人數(shù)眾多的緬族同化，現(xiàn)今克倫族、撣族、欽族等人口比例，遠不及占百分之六十五的緬族。

分布于東部撣邦高原的撣族，與中國西南的傣族、泰國的泰族、寮國的佬族同屬一民族。撣族地處高原，反對政府的叛軍出沒山林峽谷，除了東枝市區(qū)，游客不準入山。

飛抵東枝，海關入境得出示證照簽證.有如身臨異國，令人費解。緬甸于十九世紀淪為英殖民地，東枝由史葛特爵士一手建立，還設了學校。城市在山間盆地之上，由于地形高，氣候類似"四季無寒暑，一雨便成冬"的昆明，為英國殖民者夏天避暑之處。

接機的導游是個豐腴懶散的中年女人，父親是回教徒，母親則信奉佛教，東枝也有不少基督教徒，各種宗教雜處，是個和平安寧的山城。居民用竹木茅草搭屋。上層住人，門前懸掛蜂巢，用來避邪，為了防止蝎子、蛇從房頂?shù)粝聛?，家家寢室皆掛蚊帳，下層則養(yǎng)馬、家禽。居民種糯稻和煙草。

去酒店途中，參觀當?shù)厥a的煙草工廠，試了一口雪茄，剛卷的煙葉仍濕，澀苦極了。

下榻的Strand酒店，英國殖民殘存的標志，房內設備簡陋，在昏暗的燈光下咀嚼食而不知其味的緬甸菜，團友帶進徘徊門外的華僑青年一同進餐，他自稱姓林，上幾代從福州來落戶，畢業(yè)于曼德勒大學，因不肯入緬籍，至今找不到工作，整天抓住游客練英語，對外頭世界充滿了好奇與向往。晚飯后我和三位團友應邀到他家做客，街上烏黑，只靠他手上的手電筒勉強照明。路過天主教堂、錫克神廟、佛堂并列的大街，來到他鐵門深重的家，被吵醒的父親用一口福州話邊罵邊來開門，見了我們才訕訕止住。據(jù)林老先生說，東枝約有五千華僑，他大兒子經營酒和豬只批發(fā)，生活不俗，當著小兒子的面說他腦筋有問題，畢業(yè)了三年整天無所事事。

臨離開時，這青年帶我們參觀他的藏書，抽出林語堂的《生活的藝術》、《羅素論文集》預備深夜長談，趕緊告辭出門，他又堅持陪我們走了一大段路，看得出很寂寞孤單，在這隔絕的東枝，他的求知欲被當成笑談，連自己的父親都嫌棄他。

隔天起了個絕早，去看Indha族五天一次的趕集，附近少數(shù)民族穿著傳統(tǒng)服飾，坐在載著青菜、豬只的騾馬車搖擺來趕集，當?shù)貙в巫跅l凳上吃緬式早餐，油炸的面食，澆上熱熱的濃湯，可口得很。這天正好是情人節(jié)，團中一位脫離摩門教，以中國道教為博士論文現(xiàn)教哲學的美國人，抱了一大■紫紅雛菊，送給年長的女團友，引得拍手聲四起。