藏族同胞種下的青稞，與這原野上的其他生命有著同樣自由隨性的氣質(zhì)，不必為來年的收獲所累。沿著那些隨意婉轉(zhuǎn)的田埂，信步游走，驚飛沉睡的雨露，擁抱柔軟的陽(yáng)光，你會(huì)到達(dá)你想象之外的境地。至少，我已經(jīng)體會(huì)到，而他也早在境界以內(nèi)。

比較意外地在原野盡頭發(fā)現(xiàn)了本該出現(xiàn)在川西高原的古碉，茁壯如擎天一柱，直入云霄。盡管已經(jīng)殘破，但石碉上亂石依舊井然，看上去依舊堅(jiān)不可摧。石碉下散落的碎石堆積如山，也許，這便是歲月的沉淀，時(shí)間的記憶。

我們除了仰望，根本無從洞悉它的內(nèi)部與過去。即使憑借想象，也很難還原它昔日的輝煌與榮光。而它卻張開著洞察外界的孔與洞，千百年來如一日，關(guān)注著來往的眾生，以及眾生的前世今生。

大概沒有人能為我們解開這古碉的前世今生之謎。不遠(yuǎn)處的灌木叢里，一位藏族婦女正在用鋤頭翻挖亂石地，但看不出她在找尋什么。試探著跟她搭話，結(jié)果雙方都更加茫然，語(yǔ)言障礙迫使我們放棄對(duì)未知的探究。

在重返巴河鎮(zhèn)前，老玖的手機(jī)毫無防備地響了。他對(duì)著電話哼哈了一通，突然加大油門狂奔而去。傳說中無比誘人的巴河魚，在我茫然不知所以的錯(cuò)愕中離我而去。這情形我在進(jìn)入西藏之前見到過，野牦牛又發(fā)狂了？更不可理喻的是，路經(jīng)八一鎮(zhèn)的時(shí)候，我才發(fā)現(xiàn)我們又駛上了來時(shí)的路。

邦達(dá)誰(shuí)都有一個(gè)暫時(shí)的秘密

一開始，我還本能地苦苦追問他到底出了什么事，在長(zhǎng)時(shí)間得不到任何回應(yīng)之后，我放棄了，蜷縮在自己死皮賴臉爭(zhēng)來的位置上，任由頭在車窗上反復(fù)碰撞。

坐在我眼前的，畢竟是一個(gè)令人絕望無語(yǔ)的野牦牛似的男人。我們已經(jīng)走上的，注定是一條令人抓狂的旅程。在走路都會(huì)呼吸困難的青藏高原，在人地生疏的異域他鄉(xiāng)，我究竟該何去何從？我們又究竟該何去何從？

破越野車喘著粗氣駛進(jìn)邦達(dá)的時(shí)候，天已經(jīng)黑盡。我覺得自己再次陷入身心冷透的絕境。我記得他在停車加油的時(shí)候生硬地問過我一句“吃飯不”，而我一動(dòng)沒動(dòng)?，F(xiàn)在，我仍然一動(dòng)不想動(dòng)，也動(dòng)彈不得。

邦達(dá)是318國(guó)道上又一個(gè)著名的三岔口，芒康與林芝以外的另一個(gè)選擇是昌都。多年以前的邦達(dá)倉(cāng)家族的馬幫、騾幫，就是將產(chǎn)自四川、云南的茶葉和來自芒康的鹽經(jīng)由這個(gè)三岔口運(yùn)抵昌都，再轉(zhuǎn)運(yùn)到拉薩，分轉(zhuǎn)到后藏，有的甚至遠(yuǎn)達(dá)尼泊爾與印度。

茶馬古道上這個(gè)中途驛站，能否成為我絕望中的喘息地？

沿著三岔口分布的幾排現(xiàn)代藏式建筑，多半是旅館、客棧和飯店，此外就是修車店。老玖將車停進(jìn)了一家修車場(chǎng)，比比劃劃地跟修車的四川老鄉(xiāng)說了一通修車的事之后，回頭看一眼歪歪倒倒的我，便徑直去了一家同樣是四川老鄉(xiāng)開的旅館。

旅館底樓是飯店，主營(yíng)湯鍋炒菜；樓上的客房，從單間到多人間一應(yīng)俱全。我拖著沉重綿軟的腳步進(jìn)去的時(shí)候，老玖坐在熱氣騰騰的湯鍋前，似笑非笑地看著我。我沒好氣地白了他一眼。肚子真是餓了，顧不得臉面情理，一陣?yán)峭袒⒀?，一通汗流浹背之后，我體會(huì)到了生活的樂趣，簡(jiǎn)單得根本不需要思想。

睡覺前，我總算心平氣和地問起他匆忙調(diào)頭的原因，問他究竟要把我拉到哪里去。他滿臉不在乎的表情，末了，只淡淡吐出這樣幾個(gè)字：“這是個(gè)秘密。暫時(shí)的?！?

世上哪有永遠(yuǎn)的秘密？但如果保鮮時(shí)間短暫，又叫什么秘密？

睡在邦達(dá)陌生的小旅館里，頭枕著板壁，那邊傳來老玖的鼾聲，我竟然夢(mèng)到了多年前悠然行走的馬幫，夢(mèng)到了我們那臺(tái)破越野車后卷起的滾滾紅塵……