到19世紀中葉，食量大已經(jīng)成為一種習俗，一種常規(guī)。下面是比頓夫人介紹的一個小型晚餐會的食譜：仿甲魚湯、奶油大菱鲆絲、鳀魚沙司澆油炸鰨魚、兔肉、小牛肉、燉牛臀肉、烤禽肉、煮火腿、一盤烤鴿子或烤云雀，最后是大黃餡餅、調(diào)合蛋白、純果凍、奶油、冰布丁和蛋奶酥。這就是比頓夫人的書里為6個人用餐設計的食譜。

具有諷刺意味的是，維多利亞時代的人越是重視食物，似乎越是對食物感到不自在。比頓夫人實際上似乎根本不喜歡吃飯，她對待吃飯的態(tài)度，就像她對待許多事情一樣，把它當做一種討厭而又不得不做的事，應當快速而果斷地了結之。她尤其對能使食物增加香味的任何東西持懷疑態(tài)度，她憎惡大蒜，辣椒幾乎不值一提，連黑胡椒也只是魯莽人吃的東西。“永遠不要忘記，”她警告讀者說，“即使是很少的量，那種東西也會損害在發(fā)炎的肌體。”貫穿整個時代，這種擔憂在書里和雜志里不斷被附和。

最后，許多維多利亞時代的家庭完全不再講究食物的味道，只是一心努力讓端到餐桌上的菜飯是熱的。在大一點的家庭里，做到這一點也要有雄心才行，因為廚房很可能離餐廳遠得很。埃塞克斯郡的奧德利·恩德在這方面創(chuàng)造了一種紀錄，他家的廚房和餐廳相隔200多碼之遠。在柴郡的塔頓府，為了快速運送食物，還修了一條室內(nèi)鐵路線，這樣，裝有腳輪的小車便可快速從廚房推到遠處的上菜架，再從那里把食物快速分送到各處。紐卡斯爾附近貝爾賽府的阿瑟·米德爾頓爵士對送到他餐桌的食物的溫度是如此不放心，竟然把溫度計插進每一碟送來的菜肴里，凡是顯示出的溫度沒有達到預期的標準的任何食物，他便會送回去再熱一熱，有時候要連續(xù)送回去幾次。因此，他的晚餐經(jīng)常吃得很晚，飯菜幾乎已經(jīng)處于碳化的狀態(tài)。倫敦薩沃伊賓館的法國大廚師奧古斯特·埃斯科菲爾之所以受到英國客人的贊揚，不僅因為他飯菜做得很可口，而且因為他在廚房里采用了專業(yè)分工制度，不同的廚師負責制作不同的菜肴—— 一名廚師負責做肉食，一名廚師負責做蔬菜，如此等等，因此什么菜都能馬上盛到盤子里，熱氣騰騰地端到餐桌上。