陜西·紅堿淖

出門搭到車是路上最值得開心的事兒之一。

從延安出來不到十分鐘就搭上了車，人品爆發(fā)??！司機薛師傅是榆林人，倍兒有意思。剛上車不到五分鐘，就開始用一口塵土飛揚的陜北話，講著各種素的葷的段子，還動不動撇兩句山西話和港臺腔。逗得我們車上的四人笑得前仰后合。

同車的三個人是薛師傅的同事，都在大柳塔的煤礦上干活。還記得薛師傅說，他們這一批人都是煤二代，父輩就在礦上，而他們的孩子以后也會干這行。我說，師傅，這行環(huán)境不好，還危險，干嗎非得干這個。師傅告訴我，人在這兒，家在這兒，事兒也在這兒，不干這行不扎實。我禮貌性地打了個哈哈，心里卻想著，這就是懶。對于薛師傅的話，不贊同，不理解。

一路是陜北典型的黃土高原。同樣是遼闊，草原卻顯得更加溫柔。而這里，風擊烈日，長沙浩蕩，不給你任何準備的機會，就那么直勾勾地撞擊進人的視野，喜不喜歡就這樣，不含蓄，不委婉，不繞彎，“三川不可到，歸路晚山稠”，倒是像極了陜北人的性格。

本來今天的目的地是鄂爾多斯，不過在薛師傅口沫橫飛的推薦下，最終決定，繞路在“紅堿淖”將我放下。

“紅堿淖”中的“淖”是蒙古語，水泊、湖泊的意思，是中國最大的沙漠淡水湖。跟國內(nèi)所有的景點一樣，這里也有著一段美得不染風塵的傳說：昭君原為漢宮宮女，匈奴與西漢結(jié)好，呼韓邪單于派使者三入長安見漢元帝求和親，昭君聽說后，主動請求出塞和親，遠嫁匈奴。昭君的舍生取義成全了政治，這就是古代女人的世界，用色相成仁的世界。迎親隊伍走到爾林兔草原，即將告別中原，昭君下馬回望，想到從此鄉(xiāng)關萬里，淚流成河，于是便有了這一汪六七十平方公里的紅堿淖。

到達湖邊的時候正好是傍晚，一輪碩大的太陽，把煙波浩渺的湖面照得如孩子的臉一樣。湖上的漁船泊在湖畔，夕陽下，折射著炫目的光彩。不遠處，昭君懷抱琵琶，傷離幽幽。

此時的我，睡在帳篷里，西風殘照，音塵漸絕，帳篷的影子被殘陽不斷曳長。老人們說，人的三魂七魄里，有一魂一魄在影子里，影子越長，魂魄越遠，死在黃昏里的人，都是孤魂野鬼。突然間感到莫名的騷動不安，死著游離和活著流浪之間到底哪個更恐怖呢？

忽然想起薛師傅說的話，干啥不重要，關鍵心得扎實。