/林斤瀾/

誰都有幾樣可口的東西。年輕時(shí)可口就行，年紀(jì)大了還要可胃可腸可養(yǎng)生。常吃不膩，常不吃想吃。我的幾樣里頭，有一樣是豆腐。

豆腐太家常了，又便宜，天天吃頓頓吃也不犯難。不，我在北京住了四十年，頭五年方便，后來漸漸少見了。有幾年只在過年時(shí)節(jié)，憑本買到磚頭塊似的凍豆腐。有幾年隔三岔五的來豆腐，但那長(zhǎng)隊(duì)也排不起。近十年有了“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)”，有“個(gè)體”豆腐，貴一點(diǎn)先不說，總有“火煙”味兒。據(jù)說那是制作過程中，點(diǎn)鹵用料的緣故。

叫人想念的東西，往往和故鄉(xiāng)和童年有關(guān)。我的豆腐卻關(guān)系不大，這東西十方圓通，老少無欺。

豆腐可以粗吃。我在京西農(nóng)村里，常見一位鋼廠工人下班回家，走過小店門口，見有豆腐，就要一雙筷子挑起一塊，連鹽面兒也不撒，白嘴白豆腐，幾嘴給吧嗒下去了?？梢杂每曜犹羝饋沓缘氖潜狈蕉垢?，那也得冷天，半凍狀態(tài)。這位吃了一塊又一塊，連挑三塊不在話下。小店主人總是感動(dòng)，陪著小聲說道:

“有火，心口有火?！?/p>

這是我眼見里最豪放的豆腐吃家。

豆腐又“不厭精”、“不厭細(xì)”。素席上要的是豆制品，豆腐當(dāng)仁不讓，可冷盤，可熱炒，可做湯頭壓軸。厚明老弟去年過早作古，我曾和他在普陀島上普陀寺中，吃過知客僧做東的一桌素菜。那仿制的雞鴨魚肉真是工藝品不消細(xì)說,一碗帶湯勾芡的豆腐羹，味道竟如“西施舌”。

“西施舌”是東海灘涂上產(chǎn)量極少的貝殼動(dòng)物。十分鮮嫩，口感異常細(xì)膩。把名目起得那么艷麗，那要加些想象。把豆腐做到這個(gè)地步，東道主若不是和尚，我就要主張起名“素西施舌”了。

北京“藥膳”的一份豆腐羹，放了些當(dāng)歸、黃芪吧，價(jià)錢和一只烤鴨差不多。我這個(gè)吃豆腐的，也覺得還是吃鴨子劃得來。

廚師做豆腐，總以為豆腐太“白”無味，重油，重味精。去年冬天上武夷山，住銀河飯店，恰好遇著旅游淡年，冬天又是淡季。樓中竟只有我們一幫五六個(gè)客人。主人殷勤接待，叫點(diǎn)菜，說上山需吃野味，麂、蛇、甲魚、狗肉都是弄得到的，我點(diǎn)了個(gè)豆腐。

主人以為玩笑，問:“怎么做?”

“涼拌?！?/p>

“不下鍋?”

“生吃?！?/p>

端上來一中盤，盤底汪著醬油，醬油上面汪著麻油。中間是方塊豆腐，汪汪一層碎蒜葉子。放到嘴里品品，有沙沙細(xì)聲，那是味精多得化不開。

叫我想起東北一位作家，也是老弟，也過早辭世了。和他一起上館子，他會(huì)嗖地掏出五百克袋裝味精，不言聲，不由分說，滿盤滿碗花花灑將起來。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小酒店里，坐在柜臺(tái)外邊小方桌上，若沒有盤子要一個(gè)飯碗也好，把一塊豆腐拌上小蔥，若不是小蔥時(shí)節(jié)，放半匙辣椒糊，或是鹽腌韭菜花，或撒上榨菜碎末，就是兩個(gè)指頭撮點(diǎn)細(xì)鹽上去也可以了。吃豆腐吃的是“白”味，加咸加辣把“白”味提起來。

我老家善男信女逢齋吃素，或白事做素席，絕不會(huì)普陀寺那么講究。卻有一樣一看就會(huì)的做法，能叫人吃葷時(shí)節(jié)也想起來。那是把豆腐切片，放在煎鍋里用少許油，稍稍撒點(diǎn)細(xì)鹽，煎成兩面黃。吃時(shí)，蘸“醬油醋”吃。

“醬油醋”，北方通稱“調(diào)料”，西南叫“蘸碟”、“蘸水”。這蘸著吃，是個(gè)好吃法，可以滿足各種口味，酸、甜、麻、辣、咸還有蔥、姜、蒜、香菜，各種醬和豆腐都可和平共處，相反相成。連臭也會(huì)美起來，把臭豆腐的臭鹵，加些白糖、醋、香油，蘸鮮魚、鮮肉、白干、熏干，試試吧，別具一格?；詹酥杏写碜鳌俺艄痿~”可作旁證。

蘸著吃是吃法中最簡(jiǎn)單，又最是“多層次”。這吃法可以吃到原物的味，又可以吃到“多元多味”。食譜上應(yīng)當(dāng)單立一章。

兩面黃煎豆腐，我老家抬舉進(jìn)魚類，叫“豆腐鲞”。不吃素時(shí)節(jié)也想吃，可以把白肉片夾著蘸著吃。

夾上豬頭肉片更好，豬頭肉中拱嘴部位尤佳，那部位“全天候”拱動(dòng)，不但拱著吃食，還拱土拱槽拱圈，拱得部位不肥不瘦也不是肉皮，仿佛三者調(diào)和勻凈。

不能不想吃豆腐！