功德林呼圖克圖，也是清朝皇帝冊封的大活佛，八世達賴?yán)飼r由清朝委任為西藏噶廈政府?dāng)z政。羅登協(xié)繞呼圖克圖，明朝時噶舉派僧人扎巴江措創(chuàng)建的活佛世系，其主持的香堆寺有屬寺32座，均分布于察雅，僧眾多時有3400余人。此外還有龐球呼圖克圖，噶舉派著名圣者米拉日巴的徒弟桑吉溫于1277年建類烏齊寺，世襲寺主十三代后改為轉(zhuǎn)世活佛，于第三世時受明朝嘉靖皇帝呼圖克圖封號，統(tǒng)領(lǐng)類烏齊。

這大大小小的活佛，與大大小小的土司互為唇齒關(guān)系。像德格土司這樣的旺族就有長子為僧、次之為谷的慣例，如果是獨子則要兼領(lǐng)僧俗職務(wù)，目的都是為了延續(xù)和擴張家族的領(lǐng)地和利益。

當(dāng)然，這種政教合一的統(tǒng)治格局，在促進宗教極大發(fā)展的同時，也推動了文化的積極傳播。著名的德格印經(jīng)院，就是十二代德格土司修建的。而昌都地區(qū)的印經(jīng)、醫(yī)學(xué)、歷算、手工藝和民間歌舞藝術(shù)的極度繁榮，都跟土司的強盛和宗教的發(fā)達密不可分。

瀾滄江頭，那些一去不返的秘密往事

時光在眼前流逝，陽光在眼前老去，遠處天際已泛出晚霞的色彩。我不能再在快餐店里傻坐下去了，不管他什么時候回來，不管他還回不回來。

跟服務(wù)生打聽昌都值得一去的地方，他的回答很簡潔：“瀾滄江廣場，昌慶街?！?

來到昌都，聽說瀾滄江與這里的淵源已經(jīng)很意外，竟然還有廣場，一定要去走走。出了店門，馬路斜對面就有一個偌大的廣場，地廣人稀，除了一座刻著銘文的大理石碑，中心聳立著一根石柱，柱的頂端有一只大鵬鳥。大鵬金翅鳥是藏民族的圖騰之一，地位類似于漢民族的龍。石碑上的銘文告訴我，這個瀾滄江廣場，是由天津援建的。由內(nèi)地援建的項目和工程在西藏各地都能見到。

廣場西邊，便是昂曲與扎曲交匯的地方，也是瀾滄江的正式起點。廣場邊修建了兩層觀景長廊，除了人氣寥寥的茶座，實在無景可觀。昂曲與扎曲同是兩條湍急和渾濁的河流，不像重慶朝天門嘉陵江與長江匯流處動靜對比、渾清對照那樣明顯。河岸除了人工防護工程，便是一片亂石灘。此情此景，實在難以讓人將這里的瀾滄江與后來風(fēng)景如畫的瀾滄江（湄公河）聯(lián)系到一起。

百無聊賴地在一個空置的茶座坐了半天，緋紅的霞光染紅了瀾滄江遠去的方向，一個在河灘邊徘徊的身影引起了我的注意。定睛看了許久，我懷疑那正是我等了大半天的老玖。

小心翼翼走過河灘亂石，巨大的流水聲在耳邊轟鳴。那個讓我等得萬般無奈的身影背對著我，我靜靜地立在他身后。他驀然回首，木然的臉上竟然掛著淚痕，見到我，尷尬中扯著嘴角笑了笑。

一個我無法想象的憂傷故事，已經(jīng)在我無聊的等待中發(fā)生。眼前野牦牛心里的傷，我不敢輕易觸碰。我也扯嘴笑了笑。跟他一樣，笑得一定比哭還難看。他顯然無法直面我的關(guān)心，又扭過頭去，伸手草草地擦了擦臉。“沒事，走吧?！彼麊≈ぷ诱f。

也許，一天前那個“暫時的秘密”就此成為永遠的秘密。我不想過問，也不敢過問。人生有什么樣的事不能像眼前這河水，一去不返呢？

強巴林寺拜見大活佛向巴克珠

強巴林寺的歷史與“生意”

離開瀾滄江廣場，馬路斜對面就是昌都城里最值得一去的昌慶街。從街口立著的牌坊下過去，是一條由若干層平臺組成的寬敞街道，古樸中透著藏族風(fēng)情。兩旁的街市跟其他城市區(qū)別不大，唯有不少有民族特色的商店和商品格外引人注目。除此，就是身著絳紅色僧袍的喇嘛三三兩兩擦肩而過。老玖告訴我，他們來自強巴林寺。